• Рассада по оригинальной технологии Митлайдера
• Теплица для рассады
• Почвосмеси для рассады
• Посев семян в рассадные ящики
• Уход за сеянцами

Некоторые огородники начинают готовиться к выращиванию рассады чуть ли не сразу после новогодних и рождественских праздников. Готовиться заблаговременно всегда полезно, а вот запускать рассаду преждевременно не следует. В средней полосе начинать выращивать рассаду в конце января и в феврале допустимо только в том случае, если она предназначена для высадки в остекленные обогреваемые теплицы. А при подготовке рассады для пленочных теплиц, укрытий и открытого грунта первые семена должны упасть в рассадные ящики только в марте. И качество рассады будет лучше и урожай больше. Особенно хороша рассада, полученная с использованием высокоэффективной технологии, описанной ниже.

Отличительными особенностями технологии Митлайдера является простота, стандартность, исключительно низкая трудоемкость, удобство для овощевода и идеальные условия для рассады. Отсюда прекрасные конечные результаты:

• Один человек без суеты и напряжения может вырастить всю рассаду, которая требуется для теплиц и гряд открытого грунта при общей площади огорода до 1 гектара. Таким образом, возможности технологии сразу выводят овощевода за пределы потребностей семейного огорода. Большая часть рассады может быть предназначена на продажу.
• Рассада, полученная по методу Митлайдера, мощная, закаленная, жизнеспособная, легко приживается, быстро идет в рост. В ней заложен потенциал высокой продуктивности, высокого урожая. Этот потенциал будет в полной мере реализован, если и в дальнейшем овощи будут выращиваться по методу Митлайдера - в открытом грунте на узких грядах, в защищенном грунте в ящиках-грядах. Разумеется, ее можно использовать и при любой другой технологии овощеводства.
• Выращивание рассады по методу Митлайдера - приятное и результативное занятие. Для тех, кто его освоил, получение рассады часто становится второй (а иногда и первой) профессией.

Для получения качественной рассады наибольшее значение имеют климатические (освещенность, температура, влажность воздуха, циркуляция воздуха) и почвенные (водный и воздушный режим грунта, минеральное питание) условия. Как они создаются при выращивании рассады по технологии Митлайдера?

Оптимальные почвенные условия достигаются использованием почвосмесей, составленных из рыхлых, влагоемких материалов, и удобрительного полива. С их помощью идеальную почвенную среду для рассады можно создать где угодно: в отапливаемой или неотапливаемой тепличке-рассаднике, на веранде загородного дома, на застекленном балконе или в комнате городской квартиры.

Нужные для рассады климатические условия легко создать в предложенной Митлайдером тепличке-рассаднике оригинальной конструкции, которая снабжена простым и эффективным вентиляционным устройством, имеет лампы для электродосвечивания и столы для рассады. Значительно труднее воспроизвести подходящий микроклимат в жилом помещении, в частности в городской квартире. Прежде всего, в марте и апреле рассаде на наших подоконниках катастрофически не хватает света. И температурный режим в городских квартирах далеко не оптимален: там обычно слишком тепло и отсутствуют необходимые для здоровья рассады суточные колебания температуры. В квартирах с центральным отоплением, кроме того, слишком сухой воздух и неудовлетворительные условия проветривания.

Если проблема освещенности решается относительно просто с помощью установки светильников для электродосвечивания, то температурный режим и влажность плохо поддаются регулировке. Поэтому воспроизвести рассадную технологию Митлайдера в полном объеме и пользоваться всеми ее преимуществами могут огородники, которые живут на своей земле и имеют возможность рядом с жилым домом поставить простенькую, но очень рациональную по своей конструкции тепличку-рассадник. А горожане, которые вынуждены растить рассаду в своих квартирах, находятся в менее выигрышном положении. Они могут использовать только отдельные элементы метода Митлайдера. Но и в таком неполном варианте рассадная технология Митлайдера имеет большие достоинства. Использование некоторых элементов метода Митлайдера для выращивания рассады в городских квартирах будет описано в следующей статье.

Оригинальная теплица-рассадник Митлайдера имеет двойное пленочное покрытие с 5-7,5 сантиметровой воздушной прослойкой между слоями пленки. Температура в такой теплице не опускается ниже 0° при кратковременном (ночном) похолодании до -5°. В теплице установлены столы для рассадных ящиков, а над ними лампы для досвечивания рассады.

Особым преимуществом этой теплицы является вентиляционное устройство - предельно простое в изготовлении, удобное и безотказное в эксплуатации и высоко функциональное. Вентиляционное отверстие располагается под коньком, обращено на южный скат крыши и идет вдоль всей теплицы от торца до торца (рис.1). Такое устройство вентилятора обеспечивает интенсивный и одинаковый воздухообмен на всей площади теплицы, при холодной погоде надежно защищает рассадник от проникновения северного ветра, а в теплую и солнечную погоду позволяет не допустить перегрева.

Рис.1. Общий вид теплицы конструкции Митлайдера

Рассадник может быть отапливаемым, с аварийным обогревом или не отапливаемым, т.е. с солнечным обогревом. Если теплица согревается исключительно за счет парникового эффекта и не имеет искусственного подогрева ( но при этом покрыта двумя слоями пленки с воздушной прослойкой между ними), то она может использоваться для выращивания рассады только после установления снаружи плюсовых дневных температур. В таком рассаднике растения не страдают от легких ночных заморозков, но в Нечерноземье, особенно в северных его областях, всегда есть угроза возврата холодов. Поэтому надежнее, когда в рассаднике имеются обогреватели, которые можно запускать эпизодически, в аварийной ситуации.

Если рассадник отапливаемый, то он в принципе может быть использован не только весной, но и для зимнего (начиная с конца января) выращивания рассады, с целью получения раннего урожая овощей в отапливаемой теплице. Однако дороговизна источников энергии, особенно электроэнергии, делают неоправданным с экономической точки зрения эксплуатацию рассадной теплички в зимние месяцы. В средней полосе России даже в феврале световой день слишком короток, а наружные температуры слишком низки, чтобы можно было рассчитывать на решающий вклад солнечной энергии в освещение и отопление теплицы. Прежде чем запускать рассадник в феврале, прикиньте, во что это обойдется. Зато в марте и апреле в отапливаемом рассаднике при умеренном расходе электроэнергии можно создать идеальные условия для растений и вырастить всю необходимую для весенних посадок рассаду. В поздневесенний и летний периоды, после отключения обогревателей и ламп, в рассаднике выращивают рассаду вторых культур сезона, высаживаемую летом на освободившиеся гряды.

Одного взгляда бывает достаточно, чтобы отличить митлайдеровскую тепличку от любой другой Двухскатная кровля теплицы имеет необычную конструкцию. Северный скат крыши более крутой, южный более пологий, и они не сходятся в коньке. В двускатных теплицах обычной конструкции стропила северного и южного ската опираются на одну балку, которая называется коньковый брус. В митлайдеровской тепличке, стропила северного и южного ската опираются на две разные балки, которые находятся на разной высоте. На коньковом брусе крепятся стропила северного ската кровли, а балка для стропил южного ската устанавливается на 45 см ниже. Между коньковым брусом и второй балкой остается 45-сантиметровый проем, идущий вдоль всей теплицы. Это и есть вентиляционное отверстие. Оно закрывается форточкой - полиэтиленовой лентой шириной 65 см, один край которой прибивается к коньковому брусу, а другой, зажатый двумя тонкими рейками, свободно свисает внутрь теплицы. Благодаря тяжести реек свободно висящая полиэтиленовая лента плотно прижимается к внутренней поверхности нижней балки и надежно блокирует вентиляционное отверстие.

Открыть форточку, полностью или частично, можно с помощью веревок, прикрепленных к рейкам форточки и пропущенных через кольца или блоки, устанавливаемые на стропилах северного ската крыши. Чтобы установить желаемый уровень вентиляции в теплице, достаточно потянуть веревку вниз и закрепить ее на одном из нескольких гвоздей, вбитых на разной высоте в центральные стойки или ножки столов центрального ряда. Чтобы закрыть форточку, достаточно снять веревки с гвоздей - форточка захлопнется автоматически. С такой системой вентиляции легко может справится даже ребенок!

Площадка, выделенная под застройку, весь день, с утра до вечера, должна быть освещена солнцем. Торцы теплицы ориентированы на восток и на запад, а длинные (боковые ) стороны обращены к северу и югу. Такая ориентация обеспечивает максимальное накопление солнечного тепла внутри теплицы.

Двери в рассадниках обычно устанавливают с одной из торцовых сторон. Чтобы при открывании двери защитить теплицу от проникновения холодного северного ветра, петли в дверном проеме навешивают с северной стороны. В больших отапливаемых рассадниках, которые обычно запускаются ранней весной, вход в теплицу лучше делать с тамбуром.

В зависимости от потребности в рассаде ( для семейного огорода или на продажу), габариты рассадной теплички могут быть больше или меньше, важно сохранить главное достоинство теплицы - ее вентиляционное устройство, а также другие особенности конструкции.

Рассадник, рассчитанный на одновременное выращивание 100-150 тысяч сеянцев или 5-15 тысяч распикированных растений, имеет длину 12 м, ширину 5,6 - 6,0 м, высоту в коньке 2,6 -2,7 м, высоту боковых стенок 1,7-1,8 м.

По всей длине теплицы сооружают 3 ряда столов для рассадных ящиков: по одному ряду вдоль каждой боковой стороны теплицы и один ряд под коньком ( по центру теплицы). Ширина боковых столов 0,9 м. Центральный ряд двойной - общая ширина столов центрального ряда 1,8 м. Проходы между рядами 1-1,2 м.

Рассаду выращивают в стандартных деревянных ящиках размером 45 x 45 x 7,5 см. Общая площадь столов в рассаднике позволяет установить одновременно до 200 ящиков. На боковых столах ящики ставят в 2 ряда, на центральных - в 4 ряда.

При более скромных масштабах выращивания рассады строят теплички такой же конструкции, но меньшей площади. Чтобы с избытком удовлетворить все потребности в рассаде семейного огорода достаточно теплички длиной 3,3м, шириной 2,9 м, высотой в коньке 2,4 м, высотой боковых сторон 1,5 м. Дверь размером 0,75 x 1,8 м устанавливают в торце. (рис. 2)

В такой тепличке сооружают два ряда столов шириной 0,9 м, разделенных 90-сантиметровым проходом. В торце противоположном входу сооружают еще один стол, шириной 0,5-0,6 м со сплошной столешницей. Этот стол используют для подсобных операций.

Общая площадь столешниц позволяет установить в рассаднике до 25 стандартных рассадных ящика, в которых одновременно можно выращивать 10-15 тысяч сеянцев. Количество распикированной рассады и рассады крупносемянных культур, которое может поместиться в рассаднике, зависит от вида культуры. Наибольшего жизненного пространства требуют томаты, перец и тыквенные, наименьшего - луки. На столах рассадника одновременно может поместиться от 700 до 900 растений томатов и тыквенных; или 1500-1700 кустиков рассады капустных культур, салатов, фасоли и кукурузы; или 2100-2300 растений свеклы, мангольда и сельдерея; или 5000-6000 растений лука-порея и лука-чернушки.

Для сооружения каркаса такой теплички требуется минимальное количество стройматериалов

6 стоек - 2 центральные ( длина 2,7-2,8 м) и 4 боковые (длина 1,8-1,9 м);

4 балки длиной 3,3 м;

12 стропил *;

12 планок обшивки *;

Планки для сооружения дверного каркаса и двери;

Дюймовые доски шириной 100 мм для нижней обвязки;

Рейки для закрепления пленки на каркасе и для сооружения форточки.

*Расстояние между стропилами (и планками обшивки) зависит от толщины пленки. Указанное их число рассчитано на толщину пленки 0,06мм. При использовании пленки толщиной 0,09 мм число стропил и планок обшивки можно снизить до 10, при более толстой пленке- до 8.

Рассаду выращивают на столах, на которых рассадные ящики располагают вплотную друг к другу. Столы идут сплошными рядами вдоль теплицы. Высота столов 0,75 м, ширина 0,9 м или 1,8 м, в зависимости от того, рассчитаны они на 2 или на 4 ряда ящиков.

Столы имеют поперечное решетчатое покрытие. Столешницы делают решетчатыми, чтобы попавшая на них жидкость не застаивалась под ящиками, а свободно стекала на землю. Для получения качественной рассады важно, чтобы поверхность столешниц была абсолютно ровной и горизонтальной. При сооружении столов горизонтальность столешниц обязательно проверяется по уровню.

Для изготовления ножек столов можно использовать жерди, которые нарезают на отрезки длиной 90 см и заостряют с одного конца. Один ряд ножек устанавливают по линии, соединяющей внутренние края боковых стоек теплицы, другой - отступя 0,75 м от этой линии. Заостренные отрезки жердей вбивают в землю на глубину 0,25 м на расстоянии 0,7 м один от другого.

Центральный (двойной) стол теплицы имеет 3 ряда ножек: один по линии центральных стоек и два других на расстоянии 0,75 м от нее. Все верхние концы ножек должны находится на одной высоте.

На каждый ряд ножек набивают двухдюймовые (толщиной 5см) доски шириной 100 мм. После проверки горизонтальности к ним в поперечном направлении прибивают дюймовые (толщиной 2,5 см) доски шириной 100 мм. Для боковых столов берут доски длиной 90 см, а для центрального стола длиной 1,8 м. Между поперечными планками оставляют зазоры по 25-30 мм.

Точно такие же столы с решетчатым покрытием и абсолютно горизонтальной поверхностью сооружают вне теплицы. Удобно устанавливать их в непосредственной близости от рассадника - вдоль его южной стороны. Если это по каким-то причинам не проходит, нужно выбрать для наружных столов солнечную, защищенную от северного ветра площадку. На наружные столы выносят рассадные ящики для закаливания рассады перед высадкой ее в грунт.

Выращивание рассады на столах создает удобства для огородников, снижает затраты труда и времени на уход за рассадой, а также улучшает фитосанитарные условия в рассаднике, предохраняет растения от заражения грибковыми заболеваниями.

• Можно ли вместо поперечного решетчатого покрытия сделать на столах продольное решетчатое покрытие? Это не рекомендуется. Такое, казалось бы, незначительное отступление делает столы неудобными, т.к. затрудняет перемещение рассадных ящиков по поверхности столешниц.

Семена на рассаду всегда высевают в квадратные деревянные ящики. Сеянцы пикируют либо в такие же ящики, либо в индивидуальные емкости различной формы. Стандартные рассадные ящики имеют стороны по 45 см, глубину 7,5 см (наружные размеры) и 3-миллиметровые дренажные щели в дне.

Ящики размером 45 x 45 x 7,5 см легко может сделать любой огородник. Для их изготовления требуются три вида пиломатериалов:

1. Полудюймовые (толщиной 13 мм) доски шириной 75 или 80 мм;
2. Рейки толщиной 7мм и шириной 75 или 80 мм;
3. Рейки такой же толщины и любой ширины.

Доски нарезают на отрезки длиной 43,5 см, а рейки на отрезки по 45 см. Для двух противоположных стенок ящика берут два отрезка полудюймовой доски длиной 43,5 см, к их торцам прибивают по одной рейке шириной 75 или 80 мм, а снизу - рейки произвольной ширины. Снизу рейки набивают не вплотную друг к другу, а так, чтобы между ними оставались щели шириной 3 мм . Щели необходимы для оттока поливной воды.

• При изготовлении ящиков 3-миллиметровые дренажные щели часто кажутся излишне широкими и возникает опасение, что сквозь них будет высыпаться почвосмесь. Однако уменьшать просвет между рейками не следует, так как впоследствии, в результате постоянного контакта с влажной почвосмесью, древесина набухнет и просвет между рейками уменьшится. Если щели сделать уже 3мм, то в процессе эксплуатации они становятся нитевидными или полностью заплывают. В таких ящиках застаивается поливная вода, грунт переувлажняется и возникает опасность поражения рассады черной ножкой и корневыми гнилями.
• При переносе ящиков их всегда берут за более толстые стенки.

Кроме стандартных ящиков, в которых выращивают рассаду большинства культур до и после пикировки, для некоторых культур иногда используют индивидуальные емкости. Помидоры и перцы могут быть распикированы либо в ящики, либо в индивидуальные контейнеры, рассаду огурца, кабачков и патиссонов, которую обычно не пикируют, можно выращивать или в ящиках или в контейнерах, а рассаду тыквы - только в индивидуальных емкостях. Наиболее удобными являются пластмассовые контейнеры различного объема и формы с непрозрачными стенками. Емкости в форме кубика со сторонами 10 x 10 x 10 см. используют для рассады высокорослых томатов, а также для рассады кабачков, патиссонов и тыквы. Кубики со сторонами 7,5 x 7,5 x 7,5 см можно с успехом использовать для огуречной рассады и рассады перца. Можно также использовать емкости цилиндрической формы с диаметром 8 -10 см. и пластмассовые горшки с диаметром верхней части 10-15 см. Все емкости для рассады должны иметь дренажные отверстия в дне для свободного оттока жидкости.

Для выращивания рассады по оригинальной технологии Митлайдера используются только искусственные почвосмеси, составленные из компонентов, придающих смеси идеальные физические свойства. Нужный уровень плодородия таким почвосмесям сообщается внесением строго дозированных количеств минеральных удобрений, в которых все питательные элементы находятся в водорастворимой форме.

На основании многолетних экспериментов, автор пришел к выводу, что семена лучше прорастают, а всходы лучше всего растут именно на таких грунтах. Всходы с их слабыми и нежными корнями нуждаются прежде всего в почве с идеальными физическими свойствами - легкой, пористой, воздухо- и водопроницаемой, и в то же время влагоемкой.

Рассадные грунты представляют собой смесь медленно разлагающихся органических материалов с инертными неорганическими материалами, заправленную минеральными удобрениями.

В таблице 1 приведен список органических материалов, пригодных для составления почвосмесей, и материалов, которых следует избегать. Разумеется этот список не является исчерпывающим.

Все материалы, перечисленные в левой колонке, не токсичны для растений и не разлагаются быстро. В Нечерноземье самым доступным и наиболее часто используемым материалом являются опилки. Практика показала, что наилучшим образом подходят для почвосмесей опилки хвойных пород. Вопреки распространенному мнению они не требуют никакой предварительной обработки - ни кипячения для удаления смолистых веществ, ни предобработки азотными удобрениями. Смолистые вещества не угнетают рост рассады, но замедляют разложение самих опилок. Содержащие их почвосмеси разогреваются слабо, не более, чем на 2-3°C, с незначительным расходованием азота на этот процесс.

Подходят для грунтов и опилки лиственных пород, за исключением опилок дуба, ивы и орешника, не пригодных из-за повышенного содержания в них дубильных веществ.

В отличие от опилок, стружки любых древесных пород не годятся для почвосмесей, особенно завитые в колечко стружки из-под рубанка. Когда они намокают, они имеют тенденцию распрямляться и создавать слои, непроницаемые для воды и воздуха. При недостатке воздуха они могут закисать, выделяя вещества, губительные для рассады. Стружки ухудшают свойства грунта, даже если они попадают с опилками в виде незначительной примеси. Располагаясь в толще грунта, они создают локальные помехи росту корней и проникновению воздуха и влаги. Более приемлемы плоские короткие стружки, представляющие собой нечто среднее между мелкой щепой и опилками. При отсутствии опилок они могут быть использованы для составления рассадного грунта в сочетании с крупнозернистым песком.

Другим часто употребляемым материалом является торф. Для грунтов рекомендуется использовать верховой торф или верхние слои переходного торфа. Как отличить эти виды торфа от низинного торфа, который становится пригодным для рассадных грунтов только после длительной предварительной обработки? Верховые и переходные торфы сформировались главным образом из отмерших стеблей торфяного мха (сфагнума). Переработка растительного материала в них минимальная (5% или несколько выше), в массе бурого цвета четко просматриваются неразложившиеся остатки стеблей. Фактически эти виды торфа представляют собой законсервированные растительные остатки. Органические вещества составляют более 90% сухого торфа, он крайне беден минеральными элементами (зольность 5%). Эти виды торфа, в отличие низинного- темного, тяжелого, иногда маслянистого - очень пористые и легкие (1л сухого верхового торфа весит 200-300г). Недостатком верхового торфа является его высокая кислотность.

Солома не используется в почвосмесях, так как быстро разлагается со значительным разогревом и большим потреблением азота.

Навозный и листовой перегной, компосты - эти общеупотребительные компоненты грунтов для рассады - не используются при технологии Митлайдера. Навозный перегной, компосты и другие органические носители естественного плодородия отвергаются по двум причинам. Во-первых, степень засоленности этих субстратов всегда неизвестна, и не редко встречаются партии с большой засоленностью, которые угнетают прорастание семян и тормозят рост всходов. Во-вторых, и это главная причина, использование таких компонентов создает угрозу занесения в рассадник возбудителей грибных и бактериальных заболеваний. На ранних стадиях развития растения особенно чувствительны к инфекции и при наличии в почве болезнетворных агентов могут погибнуть как на стадии прорастания семян, так и после появления всходов.

Список неорганических материалов, пригодных для составления почвосмесей, приведен в табл.2.

Лучшим неорганическим субстратом для почвосмесей является песок, не содержащий примесей глины, т.е. речной или дюнный. Примесь глины не допускается в рассадных грунтах, т.к. глина образует корку на поверхности и тем самым резко ухудшает физические свойства почвосмесей.. Карьерный песок содержит камни, примесь глины, может иметь примеси, токсичные для растений. Чем ярче окрашен песок, тем больше в нем соединений железа и марганца, избыток которых вредно влияет на растения. Карьерный песок нуждается в просеивании для освобождения от крупных включений и в промывке для удаления тонкой взвеси токсичных веществ и глины. Очистка карьерного песка процедура трудоемкая, отмучивание (удаление мути) нужно проводить до чистой промывной воды. Разумеется, такой труд можно взять на себя только при скромных масштабах выращивания рассады, но не тогда, когда за сезон используется несколько кубометров грунта. В любом случае более правильным решением будет приобретение светлого речного песка.

В крайнем случае, если речной песок недоступен, его эквивалентом могут служить легкие почвы ( песчаная или супесчаная). Во избежание занесения инфекции в рассадник, почву для рассадного грунта лучше брать не в саду и не в огороде, а из-под луговой растительности.

Почвосмесь должна содержать от 40 до 75%(по объему) органического материала и от 60 до 25% неорганического. Выбор тех или иных материалов из указанных в таблицах 1 и 2 определяется их доступностью в данной местности и дешевизной. В средней полосе опилки и песок по этим критериям оказываются вне конкуренции. Двухкомпонентные смеси опилки -песок, заправленные минеральными удобрениями, нашли широкое применение при выращивании рассады. Обычно смесь содержит 60-75% опилок и 40-25% песка.

Отличным материалом для рассадных грунтов является перлит. Он может входить в состав двух- трех- и четырехкомпонентных смесей.

В местностях, где древесные отходы мало доступны, в смесях их можно заменить шелухой зерен. Ниже приведен далеко не исчерпывающий список прописей для составления рассадных грунтов.

Все перечисленные смеси, не исключая смесей содержащих сфагновый торф, обладают крайне низким плодородием. Нужный уровень плодородия сообщается им с помощью сбалансированных смесей минеральных удобрений.

Читателям Д.С.О., познакомившимся по публикациям 1998 г с овощеводством на узких грядах, хорошо известны смеси 1 и 2, составляемые по рецептуре Митлайдера (см. Д.С.О. номер_2, 1998). Для заправки почвосмесей в рассадных ящиках пользуются этими двумя смесями или их аналогами.

Смесь1 представляет собой известняковую или доломитовую муку с микродобавкой бора. К 5 кг одного из перечисленных известковых материалов добавляют 35-40 г борной кислоты или 60 г буры (бората натрия). Компоненты тщательно перемешивают, и смесь_1 готова.

Смесь_2 содержит основные элементы питания (азот, фосфор и калий), магний, и два микроэлемента - бор и молибден. При выращивании рассады используют смесь_2а, которая представляет собой смесь_2, обогащенную четырьмя другими микроэлементами - железом, марганцем, цинком и медью. Для получения смеси 2а к 0,5 кг смеси 2 нужно добавить 30 г сульфата железа (железного купороса), 3 г сульфата марганца, 2 г сульфата цинка (цинкового купороса) и 1 г сульфата меди (медного купороса).

Емкость стандартного рассадного ящика -13,5-14 л. При выращивании рассады в большом рассаднике, где одновременно устанавливается до 200 ящиков, только для однократного их заполнения требуется почти 3 куб. м почвосмеси -0,7 куб. м песка и более 2 куб. м опилок. Для смешивания больших количеств опилок и песка вблизи рассадника выделяют площадку, которую бетонируют или асфальтируют. Если есть необходимость, то опилки предварительно просеивают сквозь грохот для удаления стружек и обрезков дерева, а песок для удаления камней. Опилки и песок смешивают на площадке, добавляя на каждые 3 лопаты опилок 1 лопату песка.(или на каждые 3 ведра опилок 1 ведро песка). Компоненты тщательно перелопачивают и разносят по ящикам.

При небольших масштабах выращивания рассады нет необходимости в специальной площадке. Почвосмесь можно готовить непосредственно в ящиках, отмеряя опилки и песок пластмассовыми кружками, крупными консервными банками или любыми другими емкостями в широким горлом. На 3 объема опилок добавляют 1 объем песка. Опилки и песок насыпают слоями и тщательно перемешивают руками.

Увлажнение грунта и заправка его удобрениями делается непосредственно перед посевом семян.

В день посева семян проводят влагозарядковый полив грунта в ящиках. Воду добавляют в несколько приемов, тщательно перемешивая почвосмесь вручную и добиваясь равномерного распределения влаги. Влажность почвосмеси доводят до 75-85% насыщения-при сжимании почвы в руке она не должна выделять воду, а при разжимании комок почвы на ладони не должен рассыпаться или растрескиваться.

По поверхности увлажненного грунта в рассадном ящике равномерно распределите две столовые ложки без верха смеси 1 и одну столовую ложку (15 г) смеси 2 или 2а. Тщательно вручную перемешайте удобрения с почвосмесью и разровняйте ее. Проконтролируйте, хорошо ли заполнены углы ящиков, подсыпьте в углы грунт из середины. Ящики следует заполнять до краев, но посередине почвосмесь не должна возвышаться горкой. Лишнюю почву нужно снять, проведя по ее поверхности ребром доски. Чтобы поверхность грунта не подсохла, полейте ее слегка через мелкую сеточку. Теперь ящик полностью готов для посева семян.

При выращивании рассады по оригинальной технологии Митлайдера семена не подвергают длительной предпосевной обработке. Рекомендуется проводить только обеззараживание семян - протравливание 1%-ной марганцовкой (20 минут с последующим промыванием водопроводной водой), или термообработку ( выдерживание семян в термосе в течение 25 минут при температуре 50-52 °C с последующим быстрым охлаждением), или обработку фунгицидом (опудривание слегка увлажненных семян ТМТД или другим фунгицидом, предназначенным для предпосевной обработки семян).

Мелкие семена и семена среднего размера высевают в ящики рядками. Для разметки рядков пользуются отрезком полудюймовой (толщиной 12,5 мм) доски длиной 40 см или отрезком полудюймовой поливинилхлоридной трубы такой же длины. Надавливая ребром доски или трубкой на поверхность грунта, делают 7 или 8 бороздок. Расстояние между крайней бороздой и стенкой ящика - 1,5-2 см, каждая бороздка вместе со следующим за ней промежутком занимают 5-6 см.

Глубина бороздки зависит от размера высеваемых семян. При посеве мелких и среднего размера семян их заделывают на глубину, превышающую толщину семени не более, чем в 2,5-3 раза.

В каждый рядок стандартного ящика высевают от 50 до 120 средних семян и до 200-250 мелких, стараясь равномерно их распределить не только по длине, но и по всей ширине бороздки (табл.3).

Семена засыпают почвосмесью и поливают теплой водой. Семена сельдерея смешивают с небольшим количеством почвосмеси и распределяют равномерно по бороздкам без присыпки грунтом.

Чтобы семена не всплывали и не переворачивались при поливе, полезно покрыть поверхность ящика рыхлой тканью, через которую свободно проникает воздух и поливная вода. Полив ящиков до появления всходов проводят через ткань. Ткань убирают, как только проклюнутся первые ростки. Промедление со снятием ткани, хотя бы всего на несколько часов, существенно ухудшит качество рассады.

Посев на рассаду крупных семян (фасоли, кукурузы, кабачков, патиссонов и др.) проводят не рядками, а в индивидуальные лунки, намечаемые с помощью маркера.

Маркер представляет собой деревянную основу размером 45 x 45 см, которая несет на себе равномерно расположенные штырьки, выступающие из основы на 6,5 см. Диаметр штырей - 1,2 см, их концы заострены на конус. Наиболее универсальным является маркер, несущий 72 штырька - 8 рядов по 9 штырьков в каждом. В малогабаритной тепличке-рассаднике достаточно одного такого маркера, в большом рассаднике желательно иметь также два других маркера - на 49 штырьков (7 рядов по 7 штырьков в ряду) и на 90 штырьков (9 рядов по 10 штырьков в ряду).

Для изготовления маркера в качестве основы можно взять толстую (5-миллиметровую) фанеру или плотно пригнанные и скрепленные поперечными планками полудюймовые доски. На предварительно размеченной основе высверливают нужное число отверстий и в них сажают на клей заостренные со свободного конца стержни. С двух противоположных сторон маркер должен иметь ручки. На них надавливают при работе с маркером. Ручками могут служить выступы любой формы, выходящие за пределы стенок ящика.

Такие маркеры используются не только при посеве крупных семян, но и при пикировке сеянцев в ящики.

Крупные семена высевают в ящики по одному семечку в лунку. Надавливая маркером на поверхность грунта, делают ямки, глубина которых зависит от размера семян. Крупные семена заделывают в почву на глубину в 4-6 раз превышающую толщину (не длину!) семечка. Исходя из этого правила, наиболее мелкие лунки делают для огуречных семян, затем для патиссонов, кабачков, подсолнечника, кукурузы, и, наконец, самые глубокие лунки (до 3 см) делают для крупносемянной фасоли.

При работе с универсальным маркером (72 лунки) семена подсолнечника, кукурузы и фасоли помещают в каждую лунку, семена кабачков и патиссонов - через лунку, заполняя ряды в шахматном порядке, т.е. всего 36 семян на ящик. Семена огурца при выращивании рассады до появления 1-го настоящего листа высевают в каждую лунку, а при выращивании до 3-го настоящего листа - через лунку со сдвигом. Семена тыквенных культур, подсолнечника и фасоли кладут в лунку горизонтально на плоскую сторону семени.

Влага, тепло и доступ воздуха - вот и все, что нужно прорастающим семенам. С момента посева семян и до появления всходов необходимо поддерживать поверхность грунта во влажном состоянии. Особенно опасно подсыхание грунта для мелких семян, которые лежат почти у самой его поверхности. Ящики с высеянными семенами поливают теплой водой, мелкие семена- через рыхлую ткань, крупные семена -без покрытия. Нельзя использовать для полива прорастающих семян растворы удобрений.

В период прорастания семян в тепличке-рассаднике температуру нужно поддерживать в интервале 20-25°C, для прорастании перца и огурца оптимален температурный интервал 23-27°C. В период прорастания семян фасоли надо строго следить, чтобы ночью температура не падала до 12°C и ниже.

Каждый день, когда температура воздуха снаружи выше 0°C, необходимо открывать вентиляционное отверстие, хотя бы на полчаса в день, постепенно увеличивая время проветривания по мере подъема наружной температуры. В рассадниках, не имеющих технического обогрева, форточки закрывают не позже 16 часов.

Условия, в которые попадают всходы в первые дни и даже часы своей жизни, во многом определяют качество рассады. Прежде всего, нужно снять ткань, которой были покрыты семенные ящики. Делается это сразу после появлении на поверхности первых ростков, не дожидаясь полных всходов. Прежде чем удалить ткань, полейте через нее прорастающие растения слабым раствором удобрений. Это первый удобрительный полив, и с этого момента вплоть до высадки рассады в грунт все поливы будут только удобрительными Чистая вода для полива сеянцев и рассады не используется. Всходам обеспечивается полное круглосуточное освещение, а температура, особенно ночная, понижается.

Для полива сеянцев и рассады используют раствор смеси 2а. В больших рассадниках раствор готовят обычно в 200-литровых бочках из-под горячего: на бочку воды добавляют 500 г смеси 2а. В маленьких рассадниках раствор готовят в ведрах: на 10-литровое ведро воды добавляют одну столовую ложку с верхом (25-30 г) смеси 2а.

У огородников часто возникает вопрос, как проводить удобрительный полив, чтобы раствор удобрений не попал на листья. Об этом не надо беспокоиться. Удобрительный полив осуществляется прямо по листьям. Концентрация солей в питательном растворе специально подобрана так, чтобы он не обжигал листьев даже самых нежных и чувствительных культур. Питательные вещества при этом поглощаются не только корнями, но и всей листовой поверхностью. Сочетание корневого и некорневого питания - главный "секрет" быстрого роста сеянцев при выращивании рассады по технологии Митлайдера.

Поливать сеянцы нужно из лейки, которая дает параллельные, а не расходящиеся струи. Так обеспечивается более равномерный полив(рис.3). В небольшом семейном рассаднике удобно использовать для полива жестяную консервную баночку с продырявленными в дне отверстиями - изнутри банки в дне пробивается примерно 200 небольших отверстий. Конечно, при промышленных масштабах выращивания рассады удобрительный полив должен быть механизирован, но и там на выходе поливного шланга должен стоять рассекатель с параллельными, а не расходящимися струями.

Частота удобрительного полива определяется уровнем солнечной радиации. В ясную солнечную погоду, когда температура в рассаднике повышается, поливать сеянцы необходимо ежедневно, а в отдельные дни может потребоваться два полива. При затяжной пасмурной и холодной погоде растения испаряют мало влаги, и количество поливов можно сократить до 3-х или 2-х в неделю.

Желательно, чтобы в первые 2-3 дня всходы находились на свету круглосуточно. В последующие 10-12 дней сеянцы должны находится на свету в течение 16 часов. Долгота дня 22 марта (в день весеннего равноденствия) достигает 12-и часов. Ясно, что в марте и апреле в рассаднике потребуется утреннее и вечернее электрическое досвечивание.

В пасмурную погоду иногда требуется досвечивание и в середине дня. Как узнать, достаточна ли освещенность растений в дневное время или требуется досвечивание? Если при включении осветительной аппаратуры глаз практически не улавливает изменения в интенсивности света, значит досвечивания не требуется, если же интенсивность света заметно возрастает, значит освещенность недостаточная и требуется дневное досвечивание.

В маленьких рассадниках обычно используют люминесцентные лампы ЛД или ЛДЦ, развешивая светильники со сдвоенными лампами по 40 или 60 вт вдоль всего ряда столов. В больших рассадниках устанавливают лампы ДРЛФ-400 ( высота над растениями 1-1,2 м, расстояние между лампами 1,5-2 м) или ДНАТ-400.

В отапливаемом рассаднике достаточно поддерживать базовую температуру 12-14°C, и тогда оптимальный температурный режим установится автоматически: в пасмурную прохладную погоду температура днем будет на 2-3°C выше базовой, в солнечные прохладные дни - на 8-10 °C выше базовой, в солнечные теплые дни постоянное проветривание позволит избежать нежелательного перегревания воздуха. Так достигается оптимальное соотношение между освещенностью и температурой в дневное время и суточные колебания температуры, необходимые для быстрого роста и здоровья рассады.

В неотапливаемом рассаднике суточные колебания температуры более резкие, но опыт показал, что низкая ночная температура, если она не падает ниже 2-3°C, не приносит существенного вреда даже таким теплолюбивым культурам, как томаты и перец. Однако до появления всходов рассадные ящики приходится держать в теплом помещении.

Все мелкосемянные культуры, высеянные рядками, кроме лука-чернушки и лука порея, требуют пикировки, которую производят на стадии первого настоящего листа.

Пикируют сеянцы в стандартные (45 x 45 x 7,5 см) ящики, заполненные такой же почвосмесью, какая использовалась для выращивания сеянцев. Дозы внесения смесей те же: на один ящик расходуют 2 столовые ложки без верха (это примерно 40 г) смеси 1 и одну столовую ложку без верха (15 г) смеси 2А.

Увлажненную, удобренную и выровненную, как описано ранее, почвосмесь размечают маркером, который использовали для посева крупных семян. Углубления делают на всю длину штырьков (6,5 см). Если почва была увлажнена в должной мере, то стенки лунок не осыпаются. В противном случае следует добавить воду, снова перемешать и разровнять почвосмесь, хорошо заполнив углы ящиков.

Грунт под все культуры можно разметить универсальным (на 72 лунки) маркером, но при наличии других маркеров в некоторых случаях целесообразнее размечать грунт на 49 или 90 лунок.(табл.4)

При пересаживании сеянцев томатов, их помещают не в каждую лунку, а через одну, а в рядах сажают со сдвигом ( в шахматном порядке). Высокорослые помидоры, выращиваемые к течение 8 недель, лучше развиваются и меньше вытягиваются при помещении в ящик 25 растений, чем при посадке 36 растений.

Помещение в ящик 90 растений при пикировке кольраби, свеклы и других культур вполне допустимо, но используется обычно только весной, при остром дефиците места в рассаднике.

Пикируют рассаду с помощью сажального колышка - круглого, заостренного с одного конца полудюймового стержня длиной 15 см. Колышек подводят под корни сеянцев, приподнимают грунт и разрыхляют его. Вынимают сеянцы из рассадного ящика по одному, держа их за семядольный лист (не за стебель!) . Растеньице погружают в ямку глубоко, до самых семядольных листьев, и колышком сбоку прижимают почву к корням. Надо следить, чтобы вокруг корней не образовалось "воздушных карманов"

На стадии пикировки отбраковывают все нестандартные или запаздывающие в росте растения.

После заполнения ящика растениями, их поливают тем же раствором, которым поливали сеянцы ( столовая ложка, или 25-30 г смеси 2А на ведро воды). Притенение распикированных сеянцев не практикуется. Если пикировка делается в солнечную теплую погоду, то в первые один-два дня может потребоваться 2-3 кратный полив, а затем переходят на стандартный режим удобрительного полива. Когда пикировка производится вовремя (на стадии закладывания первого настоящего листа), сеянцы легко приживаются и практически не наблюдается выпадения растений.

Уход за рассадой лука репчатого и лука порея, которые продолжают расти в семенных ящиках до высадки в грунт, за распикированной рассадой мелкосемянных культур, и рассадой крупносемянных культур, семена которых сразу высевались в лунки, практически одинаков. В теплую солнечную погоду удобрительный полив проводят ежедневно, в особо жаркие дни для крупной рассады, как исключение, может потребоваться второй полив в день. В пасмурную холодную погоду, когда в рассаднике поддерживается относительно низкая температура, достаточно 2-3-х поливов в неделю.

Нужно следить, особенно в жаркую погоду, чтобы удобрительный полив был в то же время промывным поливом, т.е. часть раствора должна каждый раз вытекать через дренажные щели в дне ящиков. Такой способ полива, предотвращает засоление почвы в рассадных ящиках. Это особенно важно для всех капустных культур, которые совершенно не выносят засоленности.

Ежедневное проветривание в первую половину дня необходимо во всякую погоду, при условии, что днем снаружи держится плюсовая температура. Кроме того, луки и томаты требуют подрезки листьев.

Когда у рассады репчатого лука и лука-порея образуется 3-4-е листья, их подрезают на 1/3 длины, такую же подрезку повторяют при высадкой рассады в грунт.

У рассады томата через 2 недели после пикировки удаляются 2 нижних настоящих листа. Их отщипывают или выстригают ножницами близко к стеблю. Спустя 2 недели операцию повторяют. Этот прием препятствует вытягиванию рассады, помогает получить растения с толстым коренастым стеблем.

Закалку рассады нужно начинать как можно раньше. Когда погода позволяет, рассадные ящики выставляют на наружные столы, чтобы приучить растения к прямым солнечным лучам и ветру. Минимальный срок закаливание - 2-3 дня, но рассада будет тем крепче и жизнеспособнее, чем длиннее был период закаливания.