Морковь, Пастернак

Пищевая ценность и лечебные свойства.
В корнеплодах моркови содержатся соли кальция, фосфора, йода, железа, а также эфирные масла и фитонциды. Щелочных веществ в них накапливается в два раза больше, чем кислотообразующих, которые необходимы организму человека для нейтрализации (обезвреживания) разрушительного действия кислот. Достаточно в моркови и Сахаров, в зависимости от сорта и условий выращивания их количество может достигать 15%. Клетчатка, также содержащаяся в моркови, способствует нормальной деятельности пищеварительных органов и желез внутренней секреции.

Морковь - признанный лидер среди овощей по содержанию провитамина А, количество которого составляет 7-11 мг% на 100 г, а в некоторых сортах - до 20-37мг% на 100 г. Чтобы восполнить минимальную суточную потребность организма в витамине А, достаточно ежедневно съедать 11-28 г корнеплодов обычных сортов или 5-10 г высококаротиновых. В моркови содержатся также витамины Bi, B2, В9, С, К, PP.

Как поливитаминное растение морковь широко применяют для профилактики и лечения гипо- и авитаминозов, улучшения питания при малокровии и упадке сил. Ее используют в диетическом питании при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени и почек. Натертые сырые корнеплоды прикладывают к ожогам, долго не заживающим ранам, золотушным и цинготным язвам и опухолям. Свежим соком полоскают рот при воспалении слизистой оболочки. В народной медицине смесь морковного сока с медом, разбавленную кипяченой водой, применяют для полоскания горла при ангине. Морковный сок рекомендуют против цистита, а также при мочекаменной болезни.

Биологические особенности.
Морковь - двулетнее овощное растение семейства сельдерейных (зонтичных).

Корневая система стержневая, проникающая в глубину до 2-2,5 м. Корнеплоды отличаются сложным строением: развитой древесиной (сердцевиной) и лубяной (кора) частью (паренхимой). Длина товарных корнеплодов в зависимости от сорта составляет 10-30 см, диаметр - 3-5 см, масса при оптимальных условиях выращивания - 100-300 г. Форма корнеплодов зависит от сорта и условий выращивания: различают округлую, цилиндрическую и коническую.

Окраска корнеплодов определяется содержанием различных пигментов и зависит от сорта и условий выращивания. Так, у наиболее распространенных сортов каротиновой моркови она оранжевая или красно-оранжевая, у азиатских - лимонно-желтая, розовая, красная, фиолетовая. В почву кронеплоды также погружаются неодинаково: некоторые сорта полностью, у других - головка и плечики находятся над поверхностью.

Розеточные листья моркови простые, многократно- перисто- рассеченные, с пластинками и черешками. Пластинки с ромбическим или треугольным контуром, зеленые (у азиатских форм темно- или серо-зеленые). Черешки длинные, тонкие, желобчатые, голые или опушенные, светло-зеленые, сизые, иногда с антоциановой пигментацией. По отношению к поверхности почвы они бывают приподнятые или распростертые.

Цветение моркови начинается на второй год жизни через 45-50 дней после посадки в грунт и продолжается около 40 дней. Семенные растения обычно приподнимающиеся, реже прямостоячие, многоили малостебельные. Высота побегов (стеблей) к моменту цветения чаще всего достигает 1 м. Они дудчатые, ребристые, голые или опушенные, сильно- или слабоветвистые, зеленые, желто-зеленые. Каждый стебель несет соцветие, называемое сложным зонтиком, состоящее из отдельных зонтичков.

Цветки мелкие, в основном обоеполые. Плод - двусемянка, при созревании распадается на два семени. У семян с каждой стороны расположено четыре-пять ребрышек с тонкими шипиками, препятствующими сыпучести. Перетирание подсушенных семян полностью освобождает их от шипиков. Всхожесть семян обычно невысокая (65-80%) и сохраняется в течение двух-трех лет.

Ускоренному цветению способствуют повышенная температура и пониженная относительная влажность воздуха, поэтому на юге оно проходит в более сжатые сроки. Опыляется морковь преимущественно с помощью насекомых (мух, пчел) и частично ветром.

Морковь - относительно холодостойкое растение. Минимальная температура для прорастания семян не менее 4...6 °C, оптимальная - в пределах 20...30 °C.

Важность учета температурного фактора при посеве семян моркови связана с тем, что до тех пор, пока у сеянца не сформировались корневые волоски, он должен жить на запасах питательных элементов самого семени. Если период между прорастанием и развитием корневых волосков растянут, что случается при пониженных или, наоборот, повышенных температурах, то эти запасы быстро расходуются, а растение становится ослабленным и более чувствительным к почвенным болезням. Поэтому лучше использовать крупные откалиброванные семена с большим запасом питательных элементов: они лучше выживают при неблагоприятных условиях выращивания.

Всходы моркови выдерживают кратковременные заморозки (до -4 °C) без особых последствий. Следует, однако, учитывать, что данная культура очень склонна к стеблеванию (цветушности) в фазе пяти - восьми листьев. Поэтому при подзимних и очень ранних посевах, особенно в южных регионах, необходимо так рассчитывать их сроки, чтобы растения в указанной фазе не попали в период похолодания. В фазах трех-четырех, а также восьми и более листьев риск цветушности гораздо ниже.

Оптимальная температура для формирования, роста и развития корнеплодов составляет 15...20 °C, для роста листьев - 20...23 °C. При температуре выше 25 °C ростовые процессы задерживаются и замедляется накопление запасных веществ в корнеплодах. Температура -также влияет на форму и окраску корнеплодов.

На холодных, плохо дренированных участках формируются бледные корнеплоды неправильной формы. Однако перегрев почвы также снижает интенсивность окраски.

К влаге морковь не очень требовательна. Но для нормального роста и развития она нуждается в бесперебойном влагообеспечении.

Для моркови предпочтительны участки с рыхлой, плодородной легкосуглинистой или супесчаной почвой с высоким содержанием гумуса и водопроницаемой подпочвой. Малопригодны глинистые и тяжелосуглинистые почвы, так как при подсыхании они образуют плотную корку, препятствующую прорастанию семян, в результате чего всходы получаются изреженными, неравномерными. Непригодны тяжелые глинистые, а также кислые подзолистые почвы с мелким пахотным горизонтом и малым содержанием органических веществ.

Плотность почвы влияет на форму и длину корнеплодов. Выровненную и гладкую морковь получают на песчаных суглинках и торфяниках (с нейтральной реакцией почвенного раствора), свободных от глыбистых комков и камней. На заплывающих и плотных почвах формируются остроконечные, часто сильно разветвленные корнеплоды.

Морковь характеризуется высокой чувствительностью к концентрации почвенного раствора, особенно в начале вегетации. В фазе прорастания она не должна превышать 0,01 %, в дальнейшем -0,5, а позже - 1 %. Особенно отрицательную роль играет повышенная концентрация аммонийного азота, вызывающая обжигание проростков. Как правило, нормальный рост и развитие растений обеспечиваются при рН 6-7 и сбалансированном соотношении в почве азота, фосфора, калия и кальция (2,5:1:4:3).

Сорта.
Из раннеспелых сортов (продолжительность вегетационного периода 65-69 дней) хорошо себя зарекомендовали Артек, и Консервная (устойчив к цветушности).

Среди среднеспелых сортов (67- 110 дней) хорошими качествами обладают Бирючекутская 415, Витаминная 6, Лосиноостровская 13, Московская зимняя А- 515(все они устойчивы к цветушности), F1 Калисто, Нантская 4, НИИOX 336, Рогнеда, Шантене 2461, Супернант.

Отличные показатели у гетерозисных гибридов F1 Марс, F1 Грибовчанин.

Предшественники
xxxxxxxxxx

Смешанные посадки.
xxxxxxxxxx

Агротехника.

Подготовка почвы.
Морковь формирует наиболее высокие урожаи корнеплодов хорошего товарного качества на окультуренных супесчаных и легкосуглинистых почвах, также на торфяниках с мощным перегнойным горизонтом. Hа тяжелых почвах резко возрастает выход нестандартной продукции.

Хорошо подготовленная почва для посева моркови должна быть достаточно плотной и твердой (для обеспечения равномерной заделки семян), с рыхлой поверхностью, препятствующей интенсивному испарению влаги.

Органические удобрения необходимо вносить за год до посева моркови. Поэтому ее лучше всего размещать после тех культур, почву под которые хорошо заправляют органикой: огурцов, ранней капусты, томатов, раннего картофеля. С осени участок глубоко перепахивают или перекапывают.

Весной подготовку начинают приблизительно за неделю до посева. Это дает возможность связаться капиллярам и обеспечить, в свою очередь, поглощение семенами влаги из почвы. Почву боронуют или разделывают граблями, а потом перекапывают. Затем участок тщательно выравнивают и делают грядки. Иногда грядки делают осенью, а весной их рыхлят и разравнивают.

Если органические удобрения не удалось внести за год до посева моркови и в этом есть необходимость, то непосредственно под морковь заделывают торфокомпост или перегной (3-4 кг на 1 м2). Следует учитывать и плотность почвы. На легких песчаных и супесчаных почвах перегной лучше вносить весной, а на средне- или тяжелосуглинистых - осенью. В основную заправку вносят также фосфорные и калийные удобрения (30-40 г на 1 м ). Азотные удобрения (10-20 г на 1 м ) с учетом состояния растений применяют при подкормках. На кислых почвах вносят известь (300-500 г на 1 м2). В данном случае эффективен раствор молибденовокислого аммония (0,02-0,03 г на 0,05 л воды). На осушенных торфяниках и дерново-подзолистых почвах применяют раствор медных микроудобрений (0,01-0,025 г на 0,05 л воды). Указанное количество растворов расходуют на 1 м.

Удобрение моркови
Морковь отличается невысокой потребностью в азоте и очень отзывчива на применение калийных удобрений и чувствительна к недостатку фосфора в почве в период прорастания семян. Эта культура не выдерживает повышенной концентрации почвенного раствора, поэтому лучше растет при невысоких дозах удобрений и хорошо использует последействие удобрений, внесенных под предшественника.

Для получения урожая 5-6 кг/м2 применяют следующие дозы минеральных удобрений: на дерново-подзолистых почвах - азота 6-9 г, фосфора 6-9 г, калия 15-18 г, на пойменных луговых - азота 3-6 г, фосфора 6-9 г, калия 18-21г, на выщелоченных и обыкновенных черноземах - азота 3-6 г, фосфора 6-8 г, калия 9-12 г, на торфяно-болотных - азота 0-3 г, фосфора 9-12 г, калия 18-25 г.

Подкормки моркови проводят только в случае неблагоприятных условий (холодное лето, бедные почвы). Дозы азота в подкормку (начало июля) не должны превышать 3-5 г/м2, калия (первая декада августа) - 6-9 г. Внесение мочевины в подкормку благоприятно воздействует на цвет корнеплодов. Учитывая, что морковь потребляет много хлора, под нее следует применять калийную соль или хлористый калий.

Посев.
Лучших результатов достигают при посеве предварительно намоченными семенами. Их намачивают в воде или в следующих растворах микроэлементов: 0,5-1%-ном сернокислого марганца, 0,001-0,005%-ном сернокислой меди, 0,03-0,05%-ном сернокислого цинка, 0,005-0,04%-ном борной кислоты, 0,05- 0,1 %-ном молибденовокислого аммония. Расход раствора 0,01 л на 10 г семян. Намачивание проводят при температуре 15...22 °C в течение 24 ч до полного набухания семян. Затем их подсушивают до сыпучего состояния. В северных и центральных областях России намоченные семена закаливают при пониженной (-I...-2 °C) температуре в течение 3-4 дней или воздействуют переменными температурами (за две недели до посева).

Морковь можно высевать не только весной, но и под зиму (при установлении первых морозов) - для получения ранней продукции. Однако для этой цели не подходят тяжелые заплывающие почвы.

На грядки морковь высевают в три, реже в четыре строчки по схеме соответственно 30+30+60 и 20+20+20+60 см. Расход семян на грядку длиной 10 м составляет 4-6 г. Чтобы избежать такой трудоемкой операции, как прорывка растений, семена с хорошей всхожестью высевают в ряду на расстоянии 8-10 см друг от друга. При любом способе посева необходимо обеспечить нормальную густоту стояния - 100-150 растений на 1 м . Глубина заделки семян на легких почвах 2-2,5 см, на тяжелых - 1,5-2 см.

Семена при набухании и прорастании поглощают много воды - до 100% своей массы. Поэтому перед посевом или после него крайне необходим полив. Кроме того, он помогает избежать чрезмерного поверхностного испарения, приводящего к обжиганию всходов. Однако в этот период полив должен быть легким, чтобы избежать понижения температуры почвы, в противном случае прорастание семян задерживается.

Уход.
Уход за морковью заключается в своевременных поливах, рыхлениях почвы, подкормках, прополках и т. д. Достаточное количество воды в почве особенно необходимо при прорастании семян и в период развития корнеплодов.

Для получения высокого урожая хорошего качества в момент наиболее интенсивного развития моркови необходимо достаточное количество влаги в почве. Этот период наступает, когда диаметр корнеплодов достигает 5-7 мм и продолжается вплоть до полного их созревания (фаза технической спелости). При отсутствии в данное время осадков почву обильно поливают.

Однако резкие перепады от сухости к повышенной влажности почвы для моркови неблагоприятны. Это вызывает растрескивание корнеплодов из-за усиленного роста клеток камбия.

За две-три недели до уборки поливы обычно прекращают. Но если почва на участке при высыхании затвердевает, то последний полив проводят за 6-8 дней до уборки.

Подкормки проводят только при необходимости. Через 20-25 дней после появления всходов вносят азотные удобрения, а спустя еще 15-20 дней - фосфорно-калийные.

Очень важный прием - окучивание, позволяющее избежать солнечных ожогов и позеленения плечиков корнеплодов. Кроме того, окучивание защищает растения от перегрева. Его проводят три раза: в фазе пяти, семи и десяти листьев. После заключительного окучивания корнеплоды должны быть покрыты слоем земли на высоту около 5 см. Окучивание выполняют очень осторожно, чтобы избежать повреждения растений и задержки их роста. Для борьбы с болезнями (альтернариозом, фомозом и т. д.) листья моркови за 15-20 дней до уборки опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью.

Прореживание
Именно расстояние между растениями определяет величину корнеплодов. Первое продергивание после всходов моркови - довести расстояние между растениями до 2,5 см. (Допустима аккуратная пересадка растений.) Второе продергивание - фактически первый сбор урожая - довести расстояние между растениями до 7,5-10 см.

Болезни и вредители.
Альтернариоз. Эту болезнь можно определить по появившимся на краях листьев желтым и белым пятнам. Вскоре пятна начинают буреть и кажутся набухшими. В итоге погибает и корнеплод. В качестве профилактики - пропаривать семена при температуре +50C в течение 10 минут.

Мокрая гниль. Признаком является острый запах серы, исходящий от растений, а также изменение цвета ботвы - она становится бурой или серой. Бактерии- возбудители мокрой гнили особую активность проявляют в в жаркую влажную погоду. Чередование моркови с горохом или с другими бобовыми культурами является хорошим профилактическим средством. От поражения мокрой гнилью страдают не только корнеплоды, растущие в огороде, но и те, что убраны в подвал. Поэтому храните собранную морковь в прохладном, хорошо вентилируемом месте.

Пятнистость корневой шейки. Признак болезни - появление черных и бурых пятен в этой части корнеплода. Затем он расщепляется, а его сердцевина становится вялой или пустой. Причина - плохо дренируемая и затопляемая водой почва на огороде.

Морковная муха. Лучше всего отложить посев моркови на более поздний срок, чтобы цикл развития морковной мухи не совпадал с циклом развития культуры, и тогда к началу лета личинки морковной мухи погибнут от отсутствия корма. Не сейте взамен моркови сельдерей, потому, что он также поражается морковной мухой.

Проволочник (личинки жука щелкуна). Лучшими зелеными удобрениями перед посевом моркови являются рожь, озимая пшеница и овес. Рекомендуется заделка в почву зеленого удобрения не позднее, чем за две недели до посева моркови.

Нематоды вызывают галлогельминтоз моркови - кожица становится толстой и жесткой. Для борьбы следует наладить севооборот, в котором восприимчивую к нематодам культуру выращивать один раз в 12 лет. Можно выращивать морковь, чередуя ее с бархатцами. Хотя нематоды и проникают в корни бархатцев, но не могут завершить свой цикл развития и погибают не дав потомства. Посадка бархатцев между растениями моркови не дает положительного результата. Лучше сплошь засадить грядку бархатцами и оставить их там на все лето - 90-120 дней, а в следующем сезоне использовать эту грядку для выращивания моркови.

Уборка и хранение.
К уборке приступают после того, как корнеплоды полностью сформируются. Морковь подкапывают лопатой или вилами и выдергивают за ботву. С моркови, которую вы намерены хранить в подвале, необходимо оборвать ботву, оставив лишь 1,5-2,5 см стеблей (по некоторым данным - по плечики).

Собранную морковь нужно сначала разложить на солнечном месте и оставить на несколько часов, чтобы тоненькие, питающие корешки засохли и морковь пришла в состояние покоя. Не следует мыть морковь перед закладкой в хранилище, т.к. это может стимулировать возобновление роста питающих корешков. Лучше перед употреблением просто соскоблить их.

Прежде, чем убрать корнеплоды в подвал на длительное хранение, необходимо подготовить картонные коробки или пластиковые ящики, а также торф, мох-сфагнум или древесные опилки. На дно насыпьте немного этого материала, разложите слой моркови и затем чередуйте слои. Верхним должен быть слой мха или опилок. Уложенные на хранение корнеплоды не должны соприкасаться между собой. Нельзя допускать попадания в ящики мятых, расщепившихся или больных корнеплодов. Помните, что по соседству с морковью нельзы хранить яблоки, т.к. они выделяют этилен - вещество, ухудшающее вкус моркови.

Убранную морковь охлаждают до температуры 6...8 °C, после чего закладывают на зимнее хранение, поддерживая температуру воздуха в пределах 0...1 °C и влажность 85-95%. Лучше сохраняются корнеплоды с полностью удаленной головкой, так как питательные элементы в этот период не передвигаются к верхушечной почке.

Семена.
Если корнеплоды предназначены для получения на следующий год семян, то на них оставляют черешки длиной 0,5-1 см. Для нормального цветения их определенный срок выдерживают при пониженной (яровизационной) температуре, что обычно происходит во время хранения. Овощеводы-любители, занимающиеся семеноводством, должны знать, что самостоятельно получить гибридные семена невозможно, если нет исходных линий.

Возможные неудачи
Поскольку почва редко бывает абсолютно выровненной, участки, расположенные в низине, высыхают медленнее, чем остальные, особенно если их подготовили слишком рано и быстро. В результате появляются неравномерные всходы, и в дальнейшем нарушаются рост и развитие корнеплодов. Свежий навоз или чрезмерные дозы других органических удобрений могут привести к массовому ветвлению и растрескиванию корнеплодов.

Мы привыкли высевать морковь, как только сойдет снег и держать ее до осенней уборки. Но при выращивании на узких грядах ее созревание идет быстрее, и посеянная ранней весной морковь обычно полностью вызревает к августу. Дальнейшее оставление корнеплодов в земле привадит к их растрескиванию и снижению качества.

Ранней весной для потребления в летние месяцы нужно посеять одну небольшую гряду раннеспелой моркови (Артек, Консервная). Корнеплоды начинают использовать, как только они приобретут ярко-оранжевый цвет. А для зимнего хранения лучше сеять сорта среднеспелые (Витаминная 6, Нантская 4, Лосиноостровская 13, НИИОХ 336) или среднепоздние (Несравненная), и делать это рекомендуется в последних числах мая - первых числах июня. Тогда убирать морковь можно как обычно, после первого осеннего заморозка.

Выбирая сорт, помните, что отечественные сорта Витаминнал 6 и Лосиноостровская 13 являются мировыми рекордсменами по содержанию каротина. При решении вопроса, сколько гряд отвести под морковь, исходите из того, что с одного погонного метра узкой гряды осенью вы соберете 7-8 кг корнеплодов.

Морковь подкармливают 4-5 раз за сезон. При загущенном посеве с постепенным прореживанием число подкормок можно довести до 6.

Схема посадки : двухрядная, расстояние в ряду при полном освещении 5 см, при легком затенении (до 3 ч в день) - тоже 6 см, при затенении 4-5 и более часов в день выращивать не рекомендуется.

Подготовка семян: барботирование - 24 часа, затем протравливание 2% раствором KMnO4 (марганцовка) - в течение 20 минут, затем посев.

Уход стандартный, как и за другими овощами по методу Митлайдера. Рыхления земли на узких грядах не делают.

Основные правила выращивания овощей по методу Митлайдера на узких грунтовых грядах изложены в разделе метод Митлайдера.