Сделайте ваш сад Солнечным

Пустите в сад утреннее и вечернее солнце

Постарайтесь таким образом заложить или реконструировать ваш сад, чтобы пустить в сад невысокие утренние и вечерние солнечные лучи. Обратие внимание: в полдень тени короткие, а утром и вечером тени длинные. Не затеняйте ваш сад с востока и запада! Можно предложить расположить в саду деревья полосами, в направлении восток-запад, с большим расстоянием между полосами, где может быть расположен огород, газон, невысокий декоративный сад и т.д. Тот же принцип применим и к строениям в саду.

В полдень солнце жаркое, не всегда полезное людям и растениям, а утреннее и вечернее солнце необходимо людям и растениям. Утренние солнечные лучи - яркие и согревающие после прохладной ночи, освещают растения когда еще воздух свеж и растения обычно еще стоят в росе, утренние солнечные лучи самые благоприятные для фотосинтеза, для роста растений, самые важные для здоровья, красоты и урожайности сада.

Постарайтесь понизить высоту дерева и изменить форму кроны дерева, обязательно проредить ее. Ажурная прозрачная тень благоприятна для большинства садовых растений и создает комфорт. Но как бы ни было трудно, постарайтесь избавиться от деревьев за границами вашего участка, тень от которых падает к вам, особенно пока деревья не стали очень высокими. В крайнем случае, снизьте их высоту и проредите ветви. Иначе это может стать серьезной проблемой.

Безусловно, солнечный свет жизненно необходим на участке, но не следует выпиливать все имеющиеся яблони, груши, сосны или другие деревья. Если тень от дерева падает на дом или сарай - это самое оптимальное расположение дерева. Если дерево растет не по плану, даже мешает, но оно красивое и здоровое, то может быть следует изменить план сада, чтобы учесть в нем это дерево.

Деревья с высоким штамбом

Для небольших любительских садов более удобны формы обычных яблонь и груш с высоким штамбом (выше 1,2-1,5 метра). Это позволяет не только экономить место, но и обеспечивает лучшую освешенность и проветриваемость под кронами, позволяет иметь в пределах приствольного круга деревьев газон или выращивать однолетние цветы. Кроме того, вблизи дерева с высоким штамбом можно проложить садовую дорожку, скамейку для отдыха и т.д. Однако считается, что деревья с высоким штамбом подвержены бОльшему риску в случае их заболевания.

Что такое слаборослые деревья?

Создайте Солнечный Сад. Если вы сажаете новый сад и хотите сделать его солнечным и радостным, подумайте не только о сортах, но и о размерах деревьев. Деревья, привитые на обычные подвои, имеют сильные и глубокие корни, но могут быть слишком велики для небольшого сада. Высота обычной антоновки до 5-6 метров, диаметр кроны может превышать 6 метров. А ведь надо, чтобы деревья не затеняли друг друга, и еще учесть тень от дома... В производственном саду яблони и груши сажают через 6-8 метров, там места много, а сколько их разместится в дачном саду? Следовательно, следует уменьшить размеры деревьев. Этого можно достигнуть обрезкой и использованием слаборослых деревьев.

Обрезка необходима для светлого Солнечного Сада (о ней ниже), но если обрезать деревья слишком сильно, то они ответят усилением роста. Поэтому можно выбрать слаборослые деревья.

Что такое слаборослые деревья? Это деревья привитые на специальные слаборослые клоновые (т.е. размножаемые вегетативно) подвои - низкие яблоньки. Их собственные плоды не слишком хороши, зато в качестве подвоя эти клоны оказывают влияние на рост всего привитого дерева. Подбором подвоя можно ограничить рост дерева в большей или меньшей степени, и даже выращивать яблони в горшках. Поэтому различают несколько групп подвоев: суперкарликовые, карликовые, полукарликовые, сильнорослые, очень сильнорослые. Однако большинство слаборослых подвоев имеет низкую морозостойкость, поэтому не все из них подходят для нечерноземья. Но высоту дерева можно ограничить не только использованием слаборослых подвоев.

Деревья с интеркалярной вставкой ("интеркалярная" - означает "промежуточная"). Если к самому обычному морозостойкому сеянцу привить вставку слаборослого клонового компонента длиной примерно с карандаш, а на него привить требуемый сорт, то получим "дерево с интеркалярной вставкой." Такая вставка клонового компонента тоже ограничивает рост дерева, причем ее влияние тем сильнее, чем больше ее длина. При длинне промежуточного подвоя 30-40 см деревья вырастают такие же, как и на карликовых подвоях. Обычно деревья со вставками длиной 10-20 см соответствуют полукарликовым деревьям и могут быть хорошим вариантом для любительских садов, при отсутствии достаточно морозостойких карликовых подвоев.

Этот способ перспективен для выращивания не только семечковых, но и косточковых: черешни, сливы, абрикоса, у которых нет карликовых подвоев. Вставкой служат слаборослые сорта вишни, алычи, иногда терн.

Перевернутое кольцо коры. Интересно, что любители, могут добиться очень раннего плодоношения, превратить любое дерево в карликовое, если аккуратно вырежут 5-10-ти см кольцо коры на шамбе деревца, перевернут его, и аккуратно поставят обратно, замотав п/э лентой для приживания. Это затруднит отток соков из ветвей к корням и деревце заложит плодовые почки. Однако срок действия такого кольца не более 2-3 лет, а затем операцию следует повторить.

Колонновидные деревья. Все сорта яблонь отличаются не только плодами, но и размерами кроны, одни более компактные и густые, другие редкие и голенастые - у каждого сорта свой характер роста. Колонновидные деревья - это деревья с укороченными междоузлиями. Растут колонновидки столбиками (pillar), но боковые ветви у них есть, и их все же следует укорачивать до 3-5-ти почек, а макушку уполовинивать дважды за лето. Сформировать колонновидную крону также можно обрезкой слаборослого дерева, но это сложнее, чем у истинной колонновидки. Для Нечерноземья истинные колонновидные деревья следует вводить с осторожностью из-за их недостаточной морозостойкости.

Сохраните в саду солнце! Плоды у карликов созревают раньше и они более ровные, более красивые и более сладкие. Деревья вступают в плодоношение очень рано, обычно на 3-й год. Ухаживать за ними легче, да и формы крон деревьев более изысканные. Высота карликов 2-3,5 метра, полукарликов 3,5-4,0 метра, обычной Антоновки - до 5-6-ти метров. Приблизительно такой же (и больше) диаметр кроны. Учитывайте при посадке такие размеры, не загущайте изначально свой сад, сохраните в нем солнце! При планировке сада учитывайте, что с юга тени короткие, а с запада и востока - длинные. Очень важно сохранить в саду невысокие утренние и вечерние солнечные лучи.

Как создается урожай

Фотосинтез и ассимиляция в саду

Если недостает питательных веществ и воды, усвоение света тоже ослабевает - световой минимум повышется (световой минимум - это тот уровень освещенности, при котором листья внутри кроны сохнаняют жизнеспособность).

Интенсивность ассимиляции (синтеза органических в-в) заметно возрастает при увеличении углекислого газа в окружающем деревья воздухе. Я наблюдал, что даже бочка с забродившим раствором коровяка, поставленная под яблоню, оказывает на нее заметное влияние. Сад должен хотя бы проветриваться, но обязательно быть защищен от сильного ветра.

Листья выросшие при хорошем освещении эффективнее используют свет. Листья выросшие при хорошем освещении наращивают интенсивность фотосинтеза пропорционально усилению солнечной радиации; у листьев же выросших при затенении, интенсивность фотосинтеза нарастает гораздо медленнее, их реакция на свет - слабее, и, когда приток его поднимается до уровня, при котором они привыкли жить и усваивать углекислоту, интенсивность фотосинтеза перестает повышаться, как бы освещенность не усиливалась. И сама ассимиляция (синтез органических в-в) у них идет намного хуже, чем у "световых".

Листья которые хорошо освещаются, стимулируют закладку плодовых почек. Листья не только поглощают, преобразуют и накапливают в виде ассимилянтов солнечную энергию, но и влияют на распределение образующихся в них в-в, направляя их на рост побегов, развитие плодов, закладку почек. Если освещение совсем слабое, цветочные почки не формируются. Внутри кроны даже листья не образуются или преждевременно желтеют и опадают. При интенсивном же освещении на развитие плодоносящих (генеративных) органов растения направляется до трех пятых всех питательных в-в образующихся в листьях. Да и сами почки закладываются более крупные, сильные, прочные. Веточки вырастают толще и крепче, они способны завязать, вскормить и удержать до созревания самые крупные и тяжелые плоды, причем подчас несколько штук.

Карлики в полтора раза эффективнее высокорослых деревьев. Яблони, привитые на карликовый подвой более эффективно используют свет. Степень использования солнечной энергии зависит как от сорта, так и от особенностей подвоя. Например в средней полосе сорта яблонь, привитые на сеянцах антоновки, аниса или дикой лесной яблони, при оптимальных условиях используют на формирование плодов две пятых всех образующихся в листьях органических в-в, а привитые на слаборослые подвои - три пятых и более. Фотосинтез идет интенсивнее у тех деревьев, которые растут сдержанно, а плодоносят обильно и ежегодно.

Малооб'емная крона деревьев на карликовых подвоях оказывает большое влияние на достоинства плодов - они получаются крупнее, сахаристее, ярче по окраске.

Глубина проникновения света составляет 1 метр вглубь кроны. Уровень фотосинтеза определяется также формой кроны дерева, ее молодостью, соотношением плодов и листьев, освещенностью всех ее частей. Достаточная для нормального хода фотосинтеза освещенность у взрослых, хорошо облиственных деревьев простирается в глубь кроны примерно на метр, сверху примерно на полтора метра. В ряду между кронами соседних деревьев при полном их развитии должно оставаться пространство хотя бы в полметра. Между рядами должно быть пространство равное высоте кроны взрослого дерева, не считая высоты штамба.

Хорошо работают только здоровые листья. Если они повреждены, то интенсивность поглощения ими энергии солна падает, снижается и урожай, хуже закладываются цветочные почки. Поэтому важно в течение всего вегетационного периода следить их здоровьем.

Особенности и недостатки
карликов

К сожалению, не все так замечательно, как хотелось бы. Большинство карликовых подвоев и колонновидных форм яблонь имеют недостаточную морозостойкость для нечерноземной полосы и их выращивание сопряжено с большим риском подмерзания, что приводит к значительному снижению плодоношения. У карликов наиболее неустойчивы к низким температурам подвои (т.е. корни), колонновидные деревья часто неустойчивы целиком. Поэтому от колонновидных деревьев не следует ожидать стабильных урожаев плодов в нечерноземной полосе. К тому же сортимент колонновидных яблонь значительно уже сортимента обычных яблонь.

Особенностью карликовых подвоев является более поверхностная корневая система. Деревья на карликовых подвоях нуждаются в более плодородной почве и регулярном поливе. Высокорослые деревья на обычных подвоях допускают залужение, такое красивое и ценное в саду дачника, а деревья на карликовых подвоях требуют чистого приствольного круга, подобного грядке для овощей, поскольку их поверхностная корневая система не может конкурировать за влагу и питательные вещества с газонной травой.

Поэтому выращивать карлики и колонновидные деревья стоит опытным садоводам, а большинству дачников следует обратить внимание на обычные высокорослые деревья и полу-карлики (деревья с интеркалярными вставками), только регулярно прореживать их кроны до "ажурной тени", не давать кронам загущаться и расти высоко вверх.

Формы крон: пальметты, кордоны...

Формовое садоводство. Внутри кроны объемного дерева обычно складываются неблагоприятные условия для листьев и плодов. А если сад маленький, то положение усугубляется - там не всегда есть возможность выделить достаточно места для объемных деревьев и кустов. Поэтому кроны деревьев и кустов формируют.

Кроны сформированные ввиде кордонов, пальметт, ваз, спиралей, пирамид, шпалер, гирлянд и т.д. обладают высоким КПД (коэфф. полезного действия) Они способны давать высокие урожаи, удобны для ухода, изящны и красивы. Их можно использовать для оформления под'ездов и дорожек, арок и беседок, террас и стен. Они особенно хорошо подходят для небольших садовых участков. Тень от них небольшая, что дает широкие возможности сочетания плодовых деревьев с другими растениями сада.

Формовое садоводство - находка и для маленького сада и для больших промышленных плантаций. Однако она требуют ежегодной интенсивной весенней и двукратной летней обрезки - укорачивания и прореживания обрастающих ветвей. Тем не менее эта работа доставляет истинную радость, так как в саду вы будете иметь действительно стоящие вещи и будете вознаграждены прекрасными плодами.

Пальметта. Уплощенные (плоские) формы крон называют пальметтами. Дерево формируется в одной плоскости и может служить украшением границ участка или же живописно маскировать стены и ограды. Пальметты исключительно эффективны для деревьев с ограниченной силой роста.

Кордон. Для еще более слаборослых деревьев используют кордоны. Простейший кордон - это стволик или ветвь с очень коротенькими обрастающими веточками. Кордон позволяет еще более обуздать рост деревьев и перевести их энергию на плодоношение. Кордон можно сформировать у невысоких оград. При плотной посадке на относительно небольшом пространстве можно вырастить много сортов и легче соблюсти условия перекрестного опыления.

Колонновидная форма деревьев. Различают истинно колонновидные деревья - деревья с укороченными междоузлиями или просто сформированные (обрезанные) ввиде колонны, что по сути - просто вертикальный кордон. В любом случае обрезка требуется, но у деревьев с укороченными междоузлиями она меньше.

Веерная форма. В отличие от кордона или пальметты веерную форму нельзя формировать у низкой ограды. Веерная форма используется в основном для косточковых пород, например вишни, черешни, сливы, персика, абрикоса, миндаля.

Карликовая пирамида. Это - небольшое дерево, напоминающее новогоднюю елку, что достигается регулярной летней обрезкой. Но для сохранения пространства между скелетными ветвями и соседними деревьями необходима тщательная летняя обрезка. Очень красивая форма.

О том, какую форму кроны плодового дерева выбрать их преимущества и как сформировать пальметту, веер, кордон или веретено читайте "Выбор формы кроны"

Обрезка - зачем это?

В природе дикие плодовые деревья и кустарники редко плодоносят столь обильно, как современные интенсивные сорта. То же относится к пышно цветущим растениям. Культурные растения сильно разрастаются, преждевременно истощаются - они не могут без нашего ухода, им требуется наша помощь. И одно из первых условий - их своевременная обрезка.

Главная цель обрезки состоит в том, чтобы уменьшить потери в загущеных ветвях, повысить эффективность фотосинтеза и ассимиляции (т.е. синтеза пластических в-в), достичь оптимального распределения образующихся веществ, и как следствие хорошего ежегодного цветения и плодоношения. Поэтому цель обрезки прежде всего в:

• обновлении древесины,
• стимуляции образования новых побегов и цветочных почек,
• сохранения определенного равновесия между:
  • ростом и плодоношением,
  • развитием кроны и корневой системы.

Когда обрезать?
Традиционно считается, что лучше всего производить обрезку в переходный период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению. Впрочем многие справедливо считают, что заниматься этим нужно всегда, но так сложилось, что делают обрезку обычно ранней весной.

Зимняя, точнее ранне-весенняя обрезка обычно более безопасна для растений. Поэтому можно обрезать многолетние ветви, с последующей замазкой ран садовым варом.

Летняя обрезка обычно используется для укорачивания побегов текущего года. Она стимулирует образование плодовых почек, улучшает размер и цвет плодов.


Обрезка молодого еще не плодоносящего дерева
Когда дерево молодо и активно растет, обрезка позволяет:

• Рационально разместить в пространстве основные скелетные ветви;
• Ограничить излишний рост молодых ветвей, чтобы избежать подмерзания невызревших;
• Для ослабления роста полускелетных ветвей для уменьшения их конкуренции с основными, для принуждения их к плодоношению.

Из верхушечных почек вырастают самые сильные побеги, но они имеют острый угол сочленения со стволом. Если на молодых деревьях удалить верхнюю треть побегов, то пробуждаются почки на средней части побегов, отходящие под менее острым углом и поэтому более прочные.

Интересно, что концы годовых приростов имеют сужающиеся подобно горлышку бутылки сосуды, проводящие питательные вещества. Поэтому каждый год полезно удалять верхнюю треть побегов молодого дерева.

Садоводу надо теперь не скелетные сетви формировать, и не обрастающие плодовые веточки - их и так подчас возникает слишком много, а обеспечить возможно большее число плодов питательными веществами. Для этого удаляют ветви загущающие крону, что уменьшает непродуктивный расход питательных веществ и улучшает световой режим растения.

• Прореживать ослабленные кольчатки;
• Укорачивание концов скелетных вплоть до полной вырезки их на 3-х и даже 4-х летнюю древесину.

Взрослые деревья высокорослых сортов в период полного плодоношения дают приросты 30-40 см. Однако без ежегодной "освежающей" обрезки прирост со временем ослабевает, урожай из внутренних частей кроны быстро переносится на ее периферию.

Когда дерево еще плодоносит, но приросты понемногу ослабевают, делают побуждающую обрезку. Сначала до 2-х - 3-х летней древесины, затем вырезают старые кольчатки, которые почти не плодоносят, а расходуют немало питательных веществ. Одновременно удаляют ветви загущающие крону, свисающие слишком низко. Если на концах ветвей уже формируются плодовые образования - короткие веточки или кольчатки, то легкого укорачивания будет недостаточно, и обрезку проводят до 4-х - 5-й летней древесины.

Другие причины, почему небходима ежегодная обрезка

Первая причина - тень. Не так уж долго летом стоит такая жара, что мы ищем тень. Гораздо чаще в нашем климате нехватает солнца и тепла. В тени не растут овощи и плохо растут большинство цветов, если вообще зацветают. Посмотрите на старые садовые участки - близко посаженные яблони сомкнули кроны, создали плотную тень - и не стало места для цветов и овощей. Воздух в плотной тени становится влажным и холодным, почва излишне влажной и склонной к закисливанию. Только раз в несколько лет неожиданный урожай мелких яблок.

В противоположность этому, компактная и разреженная крона пропускает солнечные лучи, создает небольшую ажурную тень, благоприятную для большинства садовых растений. Деревья занимают меньше места. Воздух более свежий и здоровый. Открываются неограниченные возможности для садового дизайна, освобождается площадь для отдыха и эффективного огорода.

Вторая причина - болезни деревьев. Яблоня, другое плодовое дерево активно наращивает древесину в молодом возрасте, эффективность фотосинтеза и ассимиляции хорошо освещенной кроны высокая, но во взрослом возрасте оно с трудом обеспечивает питанием большую загущенную низкоэффективную крону, поэтому дерево часто болеет, легко повреждается морозами и страдает от других неблагоприятных условий. Уменьшить потери и перенаправить питательные соки дерева на рост плодов помогает именно ежегодная обрезка. Компактная крона, сильный напор соков позволяют дереву легко справляться с мелкими повреждениями и неблагоприятными условиями. Раны быстро зарастают, дерево более устойчиво к инфекциями и повреждениям вредителями.

"Осаживаем" дерево

Удерживать дерево в определенных размерах. Удерживать в определенных размерах, "осаживать" требуется не только сильнорослые деревья, но и среднерослые, и на низкорослых подвоях. Но, конечно, размеры деревьев будут разные. Тем не менее, возможно удерживать дерево почти вдвое меньших размеров, чем при отсутствии обрезки. Вы легко почувствуете, если обрежете больше, чем положено - дерево начнет усиленно расти, омолаживаться. Даже говоря о деревьях на малорослых подвоях, только обрезкой вы получите невысокую пропорциональную (красивую) крону, без обрезки такие деревья могут вытянуться, стать голенастыми, тонкими и высокими. Дерево с компактной разреженной кроной дает хороший урожай вкусных и красивых плодов. Практически нет перидичности плодоношения - стабильные урожаи каждый год. Поэтому лучше выращивайте плоды, а не дрова.


"Секрет" обрезки

При удержании дерева в определенных размерах, для уменьшения их кроны можно обрезать дерево "на трехлетнюю древесину" - это означает, что оставляют ветви возрастом не менее 3-х лет, а приросты двух последних лет обрезают. На самом деле пенька не оставляют - срезая ветви не точно на границе 2-х и 3-х летней древесины, а на развилке, оставляют небольшую, слабую веточку - образно говоря "осаживают дерево", вырезая мощные приросты за два года, а вместо них оставляют слабые. Собственно так поступают и при ежегодной обрезке - практически в этом заключается весь "секрет" обрезки.

Словарик обрезки

"Обрезать на трехлетнюю древесину" означает, что оставляют ветви возрастом не менее 3-х лет, а приросты двух последних лет обрезают.

"Обрезать на три-четыре-... почки" означает, что оставляют только три-четыре-... почки прошлогоднего прироста, а все остальные - обрезают.

Здоровье Сада     

Чтобы определиться с уходом за садом, вы должны точно решить для себя, что для вас важнее: иметь здоровый сад и получать хорошие урожаи или важнее разнообразие живности в саду. К сожалению, эти условия в определенной степени противоречат друг другу. Однако, это крайние позиции и поэтому наша задача - это сохранение здоровья сада и получение неплохих урожаев, при этом, по возможности, меньше угнетая живой мир сада. Это сложная задача, требующая грамотного применения химических средств защиты сада от болезней (в первую очередь) и вредителей (во вторую) совместно с грамотным уходом за садом.


Применять или нет химические средства защиты растений?

К сожалению, приходится констатировать, что плодовый сад совсем без примения химических средств защиты растений не может регулярно плодоносить, он недолговечен и фактически обречен. Особенно это касается садов, расположенных на неудобьях, в холодных сырых низинах, в местах с близким уровнем грунтовых вод - там вероятность возникновения болезней и гибели растений еще выше. Но именно в таких местах многие люди имеют свои сады. Применение настоев, и большинства биопрепаратов не спасает положение: их эффективность крайне низкая, а трудоемкость применения крайне высокая, обработки следует проводить часто, каждую неделю-две и все равно это ничего не гарантирует. Т.е. я заранее предупреждаю, что полный отказ от химии путь не легкий, у большинства садоводов такой путь приводит к болезням растений в саду и частым их потерям. Поэтому "экологический сад" или нет - это выбор садовода.

Заметим, что:

Декоративный сад требует бОльшего применения химических средств защиты, чем плодовый, потому, что декоративность растений страдает быстрее, чем урожайность.

Огород малого ухода без применения пестицидов (т.е. без ядохимикатов), но с применением удобрений, вполне реален. Пример - митлайдеровская технология узких гряд.

С чего начать?

Во-первых сделать сад редким, проветриваемым, солнечным. Второе - вы будете вынуждены применять профилактические средства защиты растений, в первую очередь от болезней - это фунгициды. Фунгициды не наносят столь явного вреда живому миру сада, как инсектициды (средства от насекомых-вредителей). Для начала используйте побелку на основе акриловой краски (водоэмульсионной) - продаются "ведерки" готовой краски-побелки для деревьев. Белите в любое время года (кроме зимы) - побелка поможет от ожогов зимой и ранней весной, а в сырое время - от болезней. Белите на высоту, какую достаните, если не можете сами - наймите сезонных рабочих. Поверьте, проблем в саду будет меньше. Только важно перед побелкой прочистить (не очень жесткой) железной щеткой кору. И по-возможности, если нет листвы, опрыснуть препаратом ХОМ - оксиХОМ (тоже может сделать сезонный рабочий). Вы спасете главное - ствол и скелетные ветви дерева - остальное уже лечится и восстанавливается. Да и сам сад становится светлым и ухоженным.

Тем не менее, следует внимательно следить за состоянием коры побеленных деревьев - за побелкой легко не заметить начавшееся отслаивание коры.

К сожалению, часто краска для побелки деревьев не содержит фунгицидных (антигрибковых) добавок, поэтому добавьте на 3-х кг ведерко акриловой краски для деревьев один тюбик пасты "Раннет" или пакетик порошка ХОМ 20 г или водную суспензию ХОМ - называемую "АБИГА-ПИК" 50 мл для лечения и профилактики распространения болезней сада.

Большинству садоводов я бы советовал по крайней мере одну ранневесенню обработку сада баковой смесью инсектицидов и фунгицидов, а вот в течение сезона только локальные применения "лекарств" при необходимости. Причем было бы хорошо, если вы запомните, а лучше запишите, когда возникает опасность того или иного заболевания, на какой культуре, в какое время и при какой погоде. Тогда вы заранее сможете принять меры профилактики, причем часто для профилактики достаточно народных средств или биопрепаратов. Вы сможете заранее планировать работы в саду, заранее закупать необходимые препараты. А когда заболевание проявилось - тогда уже "поздно пить боржоми"! Т.е. заболевание вы остановите, но потерь декоративности и урожайности назад не вернете.

Уход за Яблоневым Садом     

Весной (март-апрель - по насту) сделайте нормирующую урожай обрезку, удалите часть прошлогодних веток и укоротите оставшиеся, чтобы ограничить рост древесины и стимулировать формирование новых цветочных почек. Обязательно проредите крону и понизьте ее высоту для создания лучшей освещенности.

Следует также удалить часть веток с очень старыми цветочными почками. Их легко видно по многолетним годовым приростам. Постарайтесь такие ветки заменить молодыми. Оставшиеся на молодых ветках цветы сформируют полновесный урожай, уменьшат периодичность плодоношения и перегрузку плодами в урожайные годы и как следствие - болезни в последующие.

Даже чеканка тонких веток или обрезка неопытным садоводом даст положительный эффект, надо только следить, чтобы такая обрезка не приводила к загущению, вовремя, осветлять дерево, вырезая трехлетние ветви. Чем слабее прирост, тем сильнее обрезка. За один раз трудно избежать ошибок, у каждого дерева свой характер, поэтому просто наблюдайте за развитием деревьев и вносите коррективы.

Весна. Пробуждение сада

Первыми на потепление отзываются корни. Они хорошо растут уже при температуре 7-10 градусов тепла. Ко времени распускания почек корней должно быть столько, чтобы обеспечить надземную систему питательным раствором. Поэтому плодовые культуры весьма требовательны к уровню влажности почвы. Вода доставляет к растущим частям различные органические соединения, накопленные еще с осени, поддерживает живые ткани в упругом, работоспособном состоянии. Поэтому создание наилучшего водно-воздушного режима в почве весной имеет особое значение для всего последующего развития растений, для их цветения и и образования завязи. И пересохшие и переувлажненные места в саду весной приведут к значительному снижению урожая.

Почти целый месяц дерево живет расходуя свои прошлогодние запасы. Благодаря им набухают почки, быстро растут листья, развиваются бутоны. В ход идут вещества, сконцентрированные в конусах нарастания, у точек роста. Однако, если запасы не велики, а точек роста слишком много, бывает полезно часть устаревших и слабых ветвей, а с ними и почек удалить путем обрезки. Тогда снабжение оставшихся усилится и рост их станет интенсивней.

Весеннее развитие во многом определяется тем, как деревья и кустарники были обеспечены минеральной пищей. Значительную часть годовой нормы азотных, фосфорных, калийных удобрений и микроэлементов целесообразней всего внести как раз в начале вегетации - под весенюю перекопку почвы, или вместе с поливной водой, а еще лучше локально в область корням - с помощью бура, приблизительно на глубину 40-50 см. Для кустарников и деревьев может быть удобной и экологичной установка АПИОНов, в которых удобрения дозируются специальной мембраной.

Для здоровья сада в течение всего года следует убирать заболевшие растения или их инфицированные остатки. Особенно важно весной убрать из сада все, что может служить источником инфекционных болезней сада. Именно весной после схода снега начинают развиваться и перезаражать сад возбудители инфекционных болезней. Поэтому очень важно весной убрать все растительные остатки, вырезать все засохшие и больные побеги, (инфицированные верхушки побегов), обеззаразить все раны и язвы на ветвях и стволах деревьев и кустарников.

Растительные остатки можно сложить в компост, увлажнить, немного пересыпать землей и оставить перепревать на 2-3 года, в течение которых они обеззаразятся и превратятся в перегной. Ветки можно порубить и использовать для дренажа и поднятия участка. Открытую древесину, раны и язвы на стволах и ветвях деревьев и кустарников обеззаразить 3% медным купоросом и закрасить. Открытую живую древесину следует замазать садовым варом, мертвую - закрасить масляной краской, например железным суриком.

Также тщательно сгребите и уберите в компост листовой опад с газонов, а газоны под деревьями присыпьте просеянным торфом или просеянной землей (с добавкой семян газонной травы), затем прочешите веерными граблями. Тщательно уберите в компост все растительные остатки травянистых растений, затем удобрите многолетники просеянным компостом или навозным перегноем.

После уборки всех растительных остатков, обрезки пораженных побегов (верхушек побегов), зачистки и дезинфекции ран следует провести фактически единственную обраборку всего сада препаратом ХОМ (смотрите ниже), что в значительной степени защитит сад от многих болезней.

Весенняя обработка сада против болезней и вредителей является самой важной. Эта обработка является оптимальной по срокам и способна заменить несколько более поздних обработок, если сад не слишком сильно запущен. Ее проводят во время набухания почек, появления на почках зеленого конуса, в начале распускания листьев. В нечерноземной полосе, в Подмосковье - это время от конца апреля до начала мая, в зависимости от погодных условий.

Обработку сада проводят от болезней и вредителей. Проще и удобнее для этого использовать смесь препаратов в одном баке (баковую смесь). Для этого подойдут следующие препараты: ХОМ (хлорокись меди) - 0,4% - для защиты от болезней и фуфанон - 0,1% - для защиты от вредителей. Рабочий раствор готовится непосредственно перед обработкой сада. На обработку одного дерева расходуется от 2-х до 5-ти литров, в зависимости от размера дерева.

Для получения 10 литров 0,4% рабочего раствора (водной суспензии) хлорокиси меди достаточно приблизительно 40 г СП (смачивающегося порошка) ХОМ - хлорокиси меди с содержанием 900 г/кг хлорокиси меди. При использовании препарата АБИГА-ПИК ВС (водная суспензия) с содержанием 400 г/л хлорокиси меди для получения такой же концентрации потребуется приблизительно 100 мл препарата.

Для опрыскивания сада лучше всего иметь опрыскиватель на 10-12 литров рабочего раствора и телескопическую штангу для возможности обработки высоких деревьев. Иногда не обойтись без лестниц-стремянок. Тщательно обрабатывают все деревья, все кустарники - весь сад, поскольку возбудители болезней и вредители могут перезимовывать в одном месте, а размножаться и вредить - на другом.

Такой же рабочий раствор можно использовать для опрыскивания сада сразу после цветения, для профилактики многих заболеваний и снижения численности вредителей.

Нельзя делать обработку инсектицидами во время цветения - можно отравить насекомых-опылителей. По этой же причине не рекомендуется делать обработку инсектицидами даже перед цветеним - многие препараты могут впитываться растениями и сохраняться там определенное время (т.е. обладают системным действием).

Если через полчаса после опрыскивания пошел дождь, считаем, что он все смыл и обработку следует повторить. Если после обработки прошло от 3-х часов до половины дня, то можно считать, что обработка состоялась.

Если вы не хотите использовать инсектициды, то можно отпугнуть долгоносика, от проколов которого "плачут почки" яблонь с помощью "известкового молока". Все деревья еще до распускания почек опрыскивают известковым молоком (1,5 килограмма свежегашеной извести на 10 литров воды) так, чтобы ветви стали белыми. Самки долгоносика на такие деревья не садятся, остерегаются откладывать на них яйца. (Вероятно они думают, что это стенка кирпичного дома и улетают к соседям. :) Какое-нибудь одно дерево известью не покрывают. Собравшихся на нем цветоедов можно отрясти и уничтожить.

Ранней весной сделайте подкормку:

Сразу после схода снега сделайте подкормку мочевиной или аммиачной селитрой (0,25-0,5 стол. ложки/кв. метр) и золой 1-2 стакана на кв. метр. Это поможет деревьям и кустарникам начать вегетативный рост.

После оттаивания почвы внесите полное минеральное удобрение с микроэлементами в скважины, сделанные буром по периметру кроны. В крайнем случае, по периметру кроны дерева сделайте ямки лопатой на глубину одного-двух копков лопаты и внесите туда полное минеральное удобрение. Если лопатой аккуратно вынуть кубик почвы с дерном, то после внесения удобрения его можно вернуть на место так, что газон под деревом не пострадает. Другой вариант - делаете вилами отверстия в земле по периметру кроны дерева или куста и чайной ложкой засыпаете туда полное удобрение. Для кустарников и деревьев может быть удобной и экологичной установка АПИОНов, в которых удобрения дозируются специальной мембраной. Важно, чтобы удобрения питали не траву, как при их поверхностном внесении, а достались дереву или кусту.

Лето

В начале июня следите за появлением первых признаков мучнистой росы и как только увидите их, сразу обработайте поражаемые культуры препаратами против мучнистой росы. Также можно использовать раствор из 1 литра молока в 9-10 литрах воды.

В июне обеспечьте подкормку полным удобрением и при сухой погоде обильный полив. Это способствует не только хорошему росту побегов и наливу плодов, предохраняя их от осыпания, но и ускоряет закладку цветочных почек. Подкормите и полейте также плодовые кусты.

Наиболее активная растущая часть корней находится на линии проекции кроны и выходит за нее наружу на полметра и даже дальше. Именно сюда следует вносить удобрения. Часто садоводы заделывают удобрения в почву у самых стволов или чуть отступя. Так вносить их можно только под самые молодые деревья - 2-3-х летки. Для внесения удобрений под взрослые деревья используйте скважины сделанные садовым буром.

Второй период роста корней приходится на Иванов день (7 июля). В это время полезно подкормить деревья и кусты золой или фосфорно-калийными удобрениями, которые способствуют скорейшему вызреванию древесины и коры, а также наливу плодов. Хорошо действуют в это время удобрения содержащие микроэлементы: бор, марганец, железо, цинк.

Можно ли посеять газон в саду?

Для взрослых деревьев используйте залужение, траву регулярно скашивайте (оставляйте измельченную срезку на месте, если нет дождей), подкармливайте и регулярно обильно поливайте, т.к. почва может иссушиваться травой. При залужении корни деревьев не повреждаются и разводится большое количество дождевых червей. Трава автоматически регулирует содержание бактериального азота в почве, потребляя излишнее для деревьев его количество в конце лета. Газон - это лекарь почвы, он поможет саду быть здоровым.

У молодых деревьев корни еще не могут хорошо соперничать с травой за влагу и питательные вещества, поэтому приствольный круг весной держите под черным паром, а в середине лета высевайте листовые растения для заделки в почву. Сейте любые растения дающие обильную зелень. Сидераты заберут из почвы лишний азот и деревья нормально подготовятся к зиме. За осень-зиму сидераты разложатся в почве и освободят питательные вещества для деревьев весной.

Осень

Активные корни поглощают питательные вещества и поздней осенью, и зимой, если почва не замерзла. Особенно большое влияние на развитие корней оказывают осенние поливы и своевременное внесение нужных удобрений. Поэтому перед осенней волной роста корней (в средней полосе в конце сентября-октябре, на юге - в ноябре-начале декабря) очень полезно внести под садовые культуры не только фосфорные и калийные удобрения, но и азотные, примерно третью часть их нормы за год.
Также полезно удобрить компостом, золой, если требуется, внесите известь или доломит под перекопку. Есть советы для яблонь немного удобрить поваренной солью, т.е. хлористым натрием.

Если осень сухая, проведите полив по периметру кроны. Корни плодовых деревьев активно работают и растут осенью, даже когда на почву уже ляжет снег и установятся постоянные морозы. Если осень обычная, не сухая, полива проводить не надо.

Заделку удобрений проводите по окружности вокруг дерева, часто по периметру кроны плюс еще один метр. Важно, чтобы удобрения питали не только траву, как при их поверхностном внесении, а достались дереву или кусту.

Особенно важно хорошо заправить почву органическими и минеральными удобрениями пока деревья молодые. Если почва не залужена, то за пределами кроны можно провести перекопку почвы. Заделайте в почву сидераты, посеянные летом - любые растения дающие обильную зелень и сорняки с грядок.

Для обезараживания сада осенью перед опадением листьев их полезно опрыснуть 4%-ным раствором мочевины - они опадут и быстро разложатся вместе возбудителями парши. Опавшие без такой обработки листья лучше сгрести и поместить в компост, а почву опрыснуть 7%-ным раствором мочевины или 10% раствором нитро- или азофоски.

Поздней осенью в сухой день побелите стволы яблонь. Препараты меди или железа, содержащиеся в побелке защитят эту самую уязвимую часть дерева от болезней. Спилы и обнаженную древесину закрасьте акриловой краской или железным суриком.

Побелка деревьев

Чаще всего от ожогов страдают части 3-8 летних ветвей и штамбов, обращеные на юг, юго-восток и юго-запад. Особенно сильно страдает кора на уровне снега. Побелка позволяет защитить дерево от ожогов зимой и даже отпугнуть мышей и зайцев. Иногда известковым молоком опрыскивают дерево целиком.

Лучше всего белить деревья поздней осенью или, в крайнем случае, в конце зимы-начале весны, но можно белить в любое время и не один раз в год. Удобно использовать побелку на основе акриловой краски, которая держится очень хорошо и белить можно раз в год, например, только весной.

Побелка с фунгицидами важна в связи с распространением черного рака и др. болезней, быстро приводящих к гибели яблоневые сады любителей. (Рецепты побелки приведены ниже.) Здесь можно посоветовать белить ствол и скелетные ветви яблонь на высоту 3 метра и выше. Фунгициды, содержащиеся в побелке (железный или медный купорос, или другие составляющие) защитят эти самые важные части дерева от болезней. Тем не менее, надо быть внимательным, т.к. за побелкой можно не заметить отслоение коры.

Рецепты побелки

Очень удобно использовать побелку на основе акриловой краски (водоэмульсионной) - продаются "ведерки" готовой краски-побелки для деревьев. Держится такая побелка очень хорошо. К сожалению, часто такая краска для побелки деревьев не содержит фунгицидных (антигрибковых) добавок, поэтому можно добавить на 3-х кг ведерко акриловой краски для деревьев один тюбик пасты "Раннет" или пакетик порошка ХОМ 20 г или водную суспензию ХОМ - называемую "АБИГА-ПИК" 50 мл для лечения и профилактики распространения болезней сада.

Побелка на основе мела, глины и свежего коровяка: На ведро воды взять 3 кг извести (мела), 1,5 кг глины, 1 кг коровяка, развести смесь до густоты сметаны, обмазать ствол и ветви.

Побелка на основе мела и клейстера: Сварить клейстер из 2-3 ст. ложек муки и 10 л. воды, развести в нем 2,5 кг извести или мела, добавить немного глины или коровяка, чтобы смесь лучше прилипала к коре. Хорошо добавить еще 400 г железного купороса для дезинфекции.

Предупреждение: Побелку с клейстером рекомендуется применять только для старых деревьев с опробковевшей корой. Для молодых деревьев с зеленой корой побелку с клейстером применять не рекомендуется - кора сквозь такую побелку плохо дышит. Для них больше подойдет предыдущий рецепт.

Знаете ли вы, что:

Корни не имеют органического покоя и надобности в нем не испытывают. Их рост продолжается по тех пор, пока температура почвы не опустится ниже 1-2 градусов мороза.

Осенняя "волна" роста активных корней плодовых деревьев в средней полосе наступает в конце сентября-октябре, на юге - в ноябре-начале декабря. Корни активно работают и растут осенью, даже когда на почву уже ляжет снег и установятся постоянные морозы: под снежным покровом земля долго не промерзает. Так в Подмосковье они накапливают азотистые соединения до середины декабря, а иногда и дольше.

Особенно большое влияние на развитие корней оказывают осенние поливы и своевременное внесение нужных удобрений. Поэтому перед осенней волной роста корней очень полезно внести под садовые культуры не только фосфорные и калийные удобрения, но и азотные, примерно третью часть их нормы за год.

Любопытно, что деревья, растущие вблизи теплотрасс, часто значительно лучше развиты, чем другие, растущие несколько в стороне. Вероятно, у энтузиастов имеется хорошая возможность проверить потенциал плодового сада, имеющего "подогрев" корней.

Весной первыми на потепление отзываются корни. Они хорошо растут уже при температуре 7-10 градусов тепла. Ко времени распускания почек корней должно быть столько, чтобы обеспечить надземную систему питательным раствором.

Общий диаметр корневой системы плодовых деревьев в полтора-два раза превышает проекцию кроны.

Почти целый месяц весной дерево живет расходуя свои прошлогодние запасы. Благодаря им набухают почки, быстро растут листья, развиваются бутоны. Однако, если запасы не велики, а точек роста слишком много, бывает полезно часть устаревших и слабых ветвей, а с ними и почек удалить путем обрезки. Тогда снабжение оставшихся усилится и рост их станет интенсивней.

Формирование цветочных почек зависит от повышения концентрации клеточного сока. Достичь этого внесением минеральных удобрений можно довольно быстро. Ускоряет формирование цветочных почек также опрыскивание крон слабым раствором мочевины. Однако, если норму азота сильно завысить, то он тормозит их образование. Содействует их закладке и улучшение работы листьев: подчас бывает достаточно поднять влажность воздуха поливом, а лучше - дождеванием.

Преобразование вегетативных почек в цветочные у черешни начинается в начале июня и длится примерно месяц. У яблони и груши подобные изменения возникают лишь в конце июля - начале августа и длится примерно месяц, но не заканчивается и продожается еще и осенью, и следующей весной.

Чтобы плоды были нормального, среднего размера, типичного вкуса и окраса на один плод должно работать определенное количество листьев. У каждого сорта оно свое и каждый год меняется в зависимости от погоды, тепла, света и влаги. У мелкоплодных сортов вроде китаек, ранеток на одно яблоко достаточно 5-8 листьев. У Антоновки, Апорта, Богатыря - 50-60. Это составляет 350-370 кв.см поверхности листьев. У крупноплодных сортов этот показатель еще выше и составлет 1000 кв.см и более.

Теневые плоды пахнут слабее, чем солнечные? При более высоких дозах азота летучих веществ образуется больше, но плоды созревают медленнее, поэтому положительного эффекта не получается. Калий хорошо действует на вкусовые качества и аромат плодов, фосфор тоже усиливает образование летучих в-в, нехватка магния делает плоды менее душистыми.

Весной, после схода снега, можно вдруг обнаружить где-то в траве под деревом крепкое и здоровое яблоко Антоновки, Аниса, Северного синапа? Почему оно не замерзло, не высохло, не сгнило? Да потому, что находилось в благоприятных условиях: 0-1 градусов тепла и 90-95 процентов влажности.

Можно добиться очень раннего плодоношения, превратить любое дерево в карликовое, если весной аккуратно вырезать 5-10-ти см кольцо коры на шамбе деревца, перевернуть его, и аккуратно поставить обратно, замотав п/э лентой для приживания. Это затруднит отток соков из ветвей к корням и деревце заложит плодовые почки. Однако срок действия такого кольца не более 2-3 лет, а затем операцию следует повторить.

Половина всех поступивших за сезон азота, фосфора, калия и других элементов осенью отчуждается с листопадом. Еще от четверти до трети питательных веществ отчуждаются с урожаем. Если все эти питательные вещества каждый год терять из почвы, то она в конце концов не сможет быть плодородной.

Интересная мысль приведена в "ПХ"номер 3-99. Суть заметки в том, что плодовые деревья часто страдают не из-за низкой морозостойкости, а из-за того, что в холодной почве корни просыпаются позднее, чем надземная часть. Ветвям не хватает соков из корней! Вывод таков - использовать подвои быстро просыпающиеся в еще холодной почве. Особенно важно для южных сортов. Вероятно, что и посадка на холмиках тоже будет способствовать быстрому прогреванию почвы. И весенняя вскопка... А задержание снега под деревьями может быть вредно.

Место для Плодового Сада    

Лучшее место для плодового сада - это пологие склоны хорошо освещаемые солнцем, особенно важным является утреннее. На склонах не скапливается холодный воздух и нет застоя грунтовых вод. К сожалению, далеко не все плодовые культуры могут оставаться здоровыми и стабильно плодоносить даже на равнинах, не говоря уже о низменностях и заболоченных местах. Подопревание корневой шейки, поражения от возвратных заморозков и т.д., наряду с инфекционными болезнями плодовых, случаются довольно часто на равнинах, а тем более - в низинах.

Наиболее подходящая почва для сада - суглинки, подойдут и с камнями. Плодовые деревья нуждаются в минеральной почве, откуда они умеют извлекать необходимые им макро- и микроэлементы. А вот органические почвы, например торфянистые, для плодового сада совершенно не годятся из-за крайне бедного минерального состава таких почв. Часто такие почвы сопровождаются высоким уровнем грунтовых вод, что также исключительно неблагоприятно для плодовых деревьев. Песчаные почвы также очень бедны, но их можно частично исправить внесением суглинка в смеси с торфом.

К сожалению, очень часто любительские сады расположены в неудобьях, в холодных сырых низинах, в местах с близким уровнем грунтовых вод. Следует иметь ввиду, что в таких местах вероятность возникновения подопреваний и инфекционных болезней и, как следствие, гибели плодовых деревьев очень велика, а урожаи крайне нестабильны. Многие плодовые культуры и сорта могут совсем не давать урожаев в низинах, а некоторые, даже на равнинах.

Поэтому следует иметь ввиду, что плодовые сады в неудобьях, особенно в низинах и при высоком уровне грунтовых вод требуют значительных затрат труда и времени на уход за ними, профилактику и лечение, начиная с момента посадки, и всё равно эти сады крайне недолговечны. Поэтому в саду, расположенном в низине следует отказаться от малоустойчивых культур и сортов плодовых и вообще ограничить число плодовых деревьев.

Слива и гибридная Алыча    

Посадите в саду несколько слив, обязательно разных сортов для опыления - лучшие сорта сливы бывают самобесплодны. Компактная крона, неглубокая корневая система, ранние сорта созревают в августе. Очень красиво цветет. Очень скороплодная, особенно кустовидные формы. Урожайность - потрясающая. Но поэтому и удобряйте ее соответственно. Однако не забудьте об обрезке, чтобы понизить высоту и сформировать низкую красивую крону. Сливовые деревца часто перегружаются урожаем и могут легко заболеть. Поэтому обязательно уделите внимание сохранению здорового штамба и скелетных ветвей, начиная с молодого возраста. Для этого регулярно обрабатывайте их фунгицидами (ХОМ - хлорокись меди и др.) и высоко белите побелкой с фунгицидными добавками.

Появились новые сорта алычи, еще лучше, чем слива. Морозостойкие, очень урожайные, рано созревающие (в конце июля), не менее, даже более вкусные, чем сливы, такие сорта как Кубанская комета, Июльская роза и другие. В Нечерноземной полосе алыча меньше поражается болезнями, чем слива, что делает ее еще более привлекательной для садовода. Требует такого же ухода, как и слива.

Слива и алыча любят влажную плодородную почву, хорошо отзываются на внесение золы, извести, удобрений. Для сливы и алычи желательно иметь чистый приствольный круг в пределах кроны, но в нем можно выращивать однолетние цветы, но только не газон. Поэтому регулярно поливайте деревца сливы и алычи, обрабатывайте от тли, вносите известь, удобрения, навоз, прикапывайте компост. Можете даже компостную кучу расположить под деревцами - им только лучше будет.

Только обратите внимание, что косточковые нуждаются не только в умеренно влажной и плодородной почве, но также в регулярном внесении садовой извести (доломита или молотого известняка).

Вы наверняка обратили внимание, что на следующий год после высоких урожаев яблони, сливы плохо перезимовывают, болеют. Это следствие истощения урожаем. Вероятно вы не сделали вовремя легкую, нормирующую урожай обрезку и недостаточно подкормили деревья. Возможно, что тля ослабила листовой аппарат и деревья не синтезировалили достаточно питательных веществ.
Сделайте осветляющую обрезку, удалите слабые и лишние плодовые веточки, проведите обработку от вредителей, удобрите деревья. Внесите либо в скважины по периметру кроны удобрения, либо под перекопку навоз, компост, удобрение - дерево "выздоровет" само. И плоды, которые вы получите будут лучше, крупнее и слаще, уменьшится периодичность плодоношения.

Никогда не сажайте молодую яблоню там, где росла старая

Утомление почвы. Никогда не сажайте яблоню на то место, где росла старая яблоня. На месте старого яблоневого сада нельзя вырастить новый яблоневый сад. Мало пользы от подсаживания молодых яблонь в старый сад. В большей или меньшей степени это же относится и к другим плодовым деревьям. Причина тому - утомление почвы. Утомление почвы наблюдается при бессменном выращивании на одном месте одной и той же плодовой, овощной или полевой культуры.

• общее обеднение почвы;
• уменьшение содержания микроэлементов, особенно бора и молибдена;
• накопление нематод и патогенных микроорганизмов;
• нарушение биологического равновесия в почве вследствие преимущественного развития определенных видов микроорганизмов;
• и основное - выделение токсинов корнями и отмирающими остатками, а в связи с этим - отравление почвы.

Корни большинства растений отравляют вокруг себя почву и поэтому вынуждены распространяться дальше, хотя питательных веществ вполне достаточно. Точно также растения разрастаются от точки посадки, образуя иногда проплешины в центре.

Корни яблони и груши, особенно отмирающие корни, выделяют флоризин и др. в-ва, который угнетает молодые саженцы, замедляют прорастание семян из опада и угнетает выращиваемые в междурядьях овощные культуры (редис, кресс-салат). Размер такой зоны обычно ограничен периметром кроны. Яблоня, груша, черешня, алыча в лесах не образуют однородных зарослей, а растут единичными экземплярами в смешанных зарослях. Даже после обильного плодоношения их сеянцы в пределах кроны не появляются, в то время как, скажем под сосной, сеянцы яблони или груши растут вплотную к стволу без видимого угнетения.

Решение проблемы. Чтобы угнетающие вещества быстрее разлагались, следует сделать глубокую перевалку почвы (до 70 см) с удалением корней и внесением удобренеий и органики, потом не менее 5 лет выращивать пропашные культуры. При ремонте сада заполните посадочную яму свежей землей. Смените культуру - на место выкорчеванной старой яблони посадите вишню или сливу (косточковые) или другое дерево, в крайнем случае посадите грушу. Если нельзя сменить культуру, смените подвой - для яблони используйте яблоню Сиверса, для груши - айву. И все же, самое лучшее решение - заложить молодой сад на новом месте.

Друзья и враги в растительном сообществе

Яблоня + Сосна = Любовь. У нас сохранилась даже одна сосна, перед летней кухней, со спиленной макушкой, такая "полу-карлик" в сосновском понятии. Тень от нее падает на площадку перед кухней, и не мешает другим растениям. Более 20 лет назад посадили 5 малюсеньких сосенок. Сосенки росли, росли... И выросли... И вот где-то 5 лет назад мы их стали выпиливать. Сначала макушку, потом под корень. Иначе на 6 сотках трудно развернуться. У последней сосны я отпилил макушку, а свалить решили потом, да так она и осталась.

Сосна же, оставшись одна, выправилась, стала расти вширь, давая ежегодно большой урожай первокласных шишек для самовара. Но самое интересное, что соседская яблоня, посаженная с юго-востока от сосны, протянула к сосне свои ветви, более того, положила их на ветви сосны. Их ветви переплелись, сосна как-бы накрывает своими ветвями ветви яблони. Такая вот любовь! И при этом яблоня не болеет, и самый большой урожай яблок на ветвях в кроне сосны! Вы когда-нибудь видели растущие рядом сосну и березу? Обратите внимание! Сосна со стороны березы голая, береза ее как-будто обжигает. Как кошка с собакой. Не знаю как насчет рябины с дубом, а вот сосна с яблоней друг друга любят как в песне про рябину. На фото яблоки в кроне сосны.

Взаимовлияние растений (Аллелопатия). Корневые выделения растений составляют лишь часть взаимовлияния растений. Важное значение имеет мертвый опад и эфирные масла, выделяемые в атмосферу. Причем влияние может быть не только отрицательным, но и положительным. Пример тому - взаимодействие яблони и сосны описанное выше.

Друзья и враги. Картофель, растущий в междурядьях яблонь в прямом смысле отравляет жизнь (почву) яблоням. Причем это влияние может быть настолько сильным, что значительно ухудшается вкус и развитие плодов. Из древности известно о вредном для винограда влиянии запаха капусты.

К слову о запахе: бочка с настоем коровяка или "зеленого удобрения" под яблоней заметно улучшает развитие яблони. Эфиры, выделяемые сосной, гораздо приятнее и полезнее для человека и благотворно влияют на развитие яблони. Наверное здесь есть поле деятельности для фитодизайнеров - например сочетать дружелюбные карликовые формы хвойных и декоративные яблони.

Грецкий, маньчжурский и черный орех напротив, сильно угнетает яблони, груши, тисс, иргу, рябину. А вот Невежинская рябина, черешня - положительно влияют друг на друга. Черный тополь, клен, растущие недалеко от сада, снабжают воздух фитонцидами, стимулируют рост яблони и груши, защищают их от плодожорки. Липа и виноград как предшественники оказывают положительное влияние на рост сеянцев яблони.

Белая акация, конский каштан, пихта, роза, сирень, калина, чубушник (жасмин) подавляют рост других растений, в том числе яблони и груши. Барбарис тоже сильно подавляет рост и развитие других растений. Но рядом со взрослой елью хорошо уживаются рябина, лещина, малина, хотя их корни сильно переплетаются. А вот близко посаженные к ели сирень, клен татарский, роза морщинистая и др. сильно страдают от такого соседства.

Корни одних растений при совместном произрастании сближаются (у сосны и липы, дуба и клена остролистного, лиственницы и липы, дуба и липы), а у других - нет (у дуба и белой акации, сосны и осины). Вяз сильно угнетает виноград. Косточковые могут угнетать яблоню и грушу. Но под кронами старых яблонь без видимого угнетения могут расти дуб, липа, береза, орешник, алыча и др. Растения, составляющие дерн, тоже оказывают сильное влияние на рост яблонь. Корни некоторых трав, особенно пырей, выделяют токсичные для плодовых деревьев в-ва.

Ягодные кустарники     

Кусты и Кордоны. Как расположить кусты смородины, крыжовника, жимолости, и др. зависит от того, сколько вы им будете уделять внимания и сколько места в саду. Оба предложенных способа, а также промежуточные варианты имеют свои преимущества и недостатки.

Черную смородину нельзя выращивать ввиде кордона. Дело в том, что черная смородина плодоносит в основном на однолетних, и двухлетних ветвях, а их в кордоне вырезают смотрите Обрезка_Черной_Смородины. Зато крыжовник, красную и белую смородину, японскую айву и др. вполне можно выращивать ввиде кордонов - одного вертикального побега, двух - U-образный кордон или ввиде веера. Для этого осенью срежьте одревесневшие черенки, оставьте только 3-4 почки сверху и воткните их вертикально в землю. Когда черенки приживутся, между первыми ветками и землей т.е. высота стволика должна быть 10-15 см. Оставьте столько веток, сколько следует, укоротив их, остальные вырежьте. Из этих веток и будет формироваться каркас растения. Такие растения компактные, занимают мало площади, и гораздо проще доступ для ухода за ними. Их можно выращивать вдоль стены, ограды или проволоки. Выращивание кустарников в кордонах - находка для маленького сада и для больших промышленных плантаций. Однако они требуют ежегодной интенсивной обрезки - укорачивания и прореживания обрастающих ветвей.

Классические кусты, особенно если они редко расположены требуют меньше внимания, чем другие формы. При наличии достаточного места очень хороши свободно растущие на открытом пространстве кусты, либо ряд, где расстояние между кустами 3 метра, как-бы "через один". Приствольный круг чистый (без уплотняющих посадок), позволяющий легко ухаживать за кустом. Старые и загущающие ветви тоже вырезаются, но в целом, ветвей в кусте больше, чем в других формах. Когда старые кусты выкорчевывают, то новые высаживают между ними. Еще лучше перейти на новое место. Но есть недостатки: например к большому колючему кусту крыжовника очень трудно подступиться.


Ремонтантная малина

Очень интересен опыт выращивания ремонтантной малины. Такая малина плодоносит на побегах текущего года. Отплодоносившие побеги под зиму просто вырезают. Удобно ухаживать - удобрять, защищать от болезней и вредителей. Нет зимующих ветвей - и нет трудоемкой работы по пригибанию стеблей на зиму. А ягоды чистые, без червей.